PerfuMate › Обучение › Как извлекают аромат из цветов и растений?

Как извлекают аромат из цветов и растений?

Автор: Omer Siton, основатель PerfuMate · Обновлено

Шестью методами, каждый из которых подходит разным растениям: дистилляцией для большинства листьев, древесины, семян и многих цветов; отжимом для кожуры цитрусовых; экстракцией растворителем с получением конкретов и абсолютов для нежных цветов; сверхкритическим CO2; настаиванием в спирте; и анфлеражем в жире, от которого промышленность отказалась. Метод меняет запах, поэтому одна роза продаётся как otto, абсолют и CO2-экстракт с разными запахами.

Какие есть методы извлечения аромата и что даёт каждый?

Каждый метод даёт свой продукт, и ISO 9235, международный словарь ароматического натурального сырья, определяет их названия; таблица сопоставляет каждый метод с материалами каталога PerfuMate.

МетодЧто получаютПримеры из каталога
Паровая или водная дистилляцияЭфирное масло и ароматическая вода (гидролат)Rose Otto, Lavender Essential Oil, Vetiver Essential Oil, Orris Butter
Холодный отжим (прессование)Эфирное масло холодного отжимаBergamot Essential Oil, Lemon Essential Oil
Экстракция растворителемКонкрет (из свежего сырья) или резиноид (из сухого), затем абсолют после промывки этаноломJasmine Grandiflorum Concrete и Absolute, Benzoin Siam resinoid
Сверхкритический CO2Сверхкритический флюидный экстрактRose CO2 Extract, Vanilla CO2 Extract, Agarwood CO2 extract
Мацерация в спиртеНастойкаVanilla Tincture, Orris Root Tincture, Ambergris Tincture
АнфлеражПомада (ароматизированный жир), затем абсолют после промывки спиртомИсторический метод; в каталоге нет материалов, полученных этим способом

Как получают эфирные масла дистилляцией?

Пар выносит летучую часть растения из перегонного аппарата, затем его охлаждают; отделившееся от воды масло и есть эфирное масло, а оставшаяся вода — гидролат, например лавандовая вода или вода цветов апельсина.

ISO 9235 выделяет два вида паровой дистилляции: непосредственно паром, проходящим через растение, и гидродистилляцию, при которой в аппарат добавляют воду и нагревают её вместе с растением. Розу подвергают гидродистилляции, а её дистилляционную воду перегоняют повторно (когобация), чтобы извлечь больше масла; даже так, по бюллетеню Botanical Adulterants Prevention Program о розе, требуется около 4 000 kg цветов на килограмм масла. Небольшой домашний аппарат работает так же и даёт преимущественно цветочную воду: розовая вода, как отмечает бюллетень, обычно содержит менее 0.1% розового масла.

Дистилляция также меняет запах. Нагрев может разрушать чувствительные молекулы, а хорошо растворимые в воде молекулы остаются в ней. Один из примеров — Phenethyl alcohol, медовое тело розы: экстракты розовой воды содержат его гораздо больше, чем масло. Поэтому каталог оценивает содержание citronellol в Rose Otto примерно в 38%, а geraniol — в 20%, тогда как Rose Absolute, полученный экстракцией растворителем, содержит около 62% phenethyl alcohol: две розы из одного цветка. Иланг-иланг показывает другой эффект: его перегоняют по фракциям, а обзор иланг-иланга 2026 года отмечает, что марки extra и first собирают в первые часы; каталог описывает extra как первую, самую тонкую фракцию и содержит Ylang Ylang Essential Oil Extra, First, Second и III как отдельные материалы.

Что такое холодный отжим и почему отжатые цитрусовые масла фототоксичны?

При отжиме масло механически выдавливают из кожуры цитрусовых при комнатной температуре; поскольку дистилляции нет, тяжёлые фурокумарины кожуры выходят вместе с ним. Эти молекулы реагируют с солнечным светом на коже, поэтому IFRA ограничивает отжатые масла.

ISO 9235 определяет эфирное масло холодного отжима как полученное механическими процессами из кожуры цитрусового плода при температуре окружающей среды. Оценка масел цитрусовой кожуры американской Cosmetic Ingredient Review формулирует различие одной строкой: паровая дистилляция удаляет нелетучие фурокумарины. В поправке 51 IFRA для категории 4 отжатые масла ограничены по доле в готовых духах: бергамот 0.4%, лайм 0.7, горький апельсин 1.25, лимон 2 и грейпфрут 4, с отдельным пределом 0.0015% для суммарно вносимого ими bergapten. Дистиллированные и свободные от фурокумаринов (FCF) марки — отдельные материалы, не ограниченные этими стандартами: Bergamot FCF Essential Oil, Lime Essential Oil Distilled, Lemon Essential Oil Distilled. Они по-прежнему содержат citral, limonene и linalool. Полный список — в статье «Фототоксичные парфюмерные ингредиенты».

Что такое конкреты и абсолюты (экстракция растворителем)?

Конкрет — то, что растворитель, например гексан, извлекает из свежих цветов: пахучие вещества, пигменты и растительный воск вместе; после удаления растворителя остаётся воскообразная масса. Промывка конкрета этанолом, охлаждение и фильтрация воска, а затем отгонка этанола дают абсолют.

Таково определение ISO, и бюллетень о розе описывает ту же цепочку: розовый конкрет получают вымачиванием свежих лепестков в гексане или петролейном эфире, а абсолют розы — этанольной экстракцией конкрета. Сухое сырьё вместо этого даёт резиноид, например Benzoin Siam resinoid. Экстракция растворителем стала основным способом обработки нежных цветов, прежде всего жасмина и туберозы, и сохраняет молекулы, теряемые при дистилляции: бюллетень оценивает выход абсолюта розы примерно в десять раз выше выхода масла, а долю phenethyl alcohol среди его летучих веществ — примерно в 60%.

Именно воск делает конкреты подходящими для твёрдых духов и объясняет, почему абсолюты могут оставлять слабую муть в спирте. Каталог описывает Mimosa Concrete как материал с высоким содержанием воска, а Orange Flower Water Absolute — как абсолют, извлечённый из воды, оставшейся после дистилляции нероли, то есть водорастворимую половину цветка. Почему духи мутнеют.

Что такое экстракция CO2?

При экстракции CO2 растворителем служит углекислый газ под давлением: выше примерно 31 °C и 74 бар он становится сверхкритическим флюидом, растворяющим ароматические молекулы; при сбросе давления вновь превращается в газ и оставляет экстракт без остатка растворителя.

Критическая точка взята из данных NIST для углекислого газа (304.2 K и 73.8 бар). Поскольку метод работает при более низкой температуре, как отмечает исследование масла агаровой древесины 2025 года, он сохраняет ароматические молекулы, которые разрушил бы нагрев; сам углекислый газ, добавляет обзор иланг-иланга 2026 года, нетоксичен и негорюч. Экстракты пахнут иначе, чем масло и абсолют: каталог описывает Rose CO2 Extract как сохраняющий свежий зелёный верх, теряемый при нагреве otto, и медовое тело, остающееся вне otto; Vanilla CO2 Extract — как более близкий к разрезанному стручку, чем абсолют. Бюллетень о розе добавляет, что CO2-экстракт розы имеет низкий выход и отличается составом от масла и абсолюта.

Что такое анфлераж и как он работает?

При анфлераже запах цветка переходит в жир: свежие лепестки раскладывают на слое жира без запаха и многократно заменяют до его насыщения; ароматизированный жир, помаду, промывают спиртом для получения абсолюта.

ISO 9235 различает холодный анфлераж, при котором запах переходит в жир при комнатной температуре, и горячий, при котором цветы выдерживают в расплавленном жире. В холодном методе, как его описывает парфюмерная школа Cinquième Sens, жир наносили на стеклянную пластину шириной 50–60 cm в деревянной раме — шасси; на неё раскладывали 30–50 g отсортированных цветов и повторяли операцию 30–40 раз. Насыщенный жир взбивали со спиртом, поглощающим запах, а после испарения спирта оставался абсолют помады. Обзор 2021 года в Molecules описывает жир как свиной или животный топлёный, а цветы — как слишком чувствительные к нагреву в перегонном аппарате: жасмин, туберозу и цветы апельсина. Там также отмечено, что из-за стоимости от анфлеража отказались в пользу экстракции растворителем.

Сколько времени занимает анфлераж? При числе загрузок цветов от 30 до 40, каждую из которых оставляют на жире на день или несколько, одна партия занимает от недель до месяцев. Дома действует тот же принцип, со стеклянным блюдом и жиром без собственного запаха; статья «Как сделать духи из цветов» описывает шаги и гигиену, предотвращающую плесень.

Что такое настойка в парфюмерии и как её приготовить?

Настойка — отдельное сырьё, выдержанное в спирте, пока спирт не впитает его запах: ISO 9235 определяет её как раствор, полученный мацерацией натурального сырья в этаноле разной концентрации или в воде, и приводит примеры настойки бензоина, настойки серой амбры и настоя ванили.

Настойка — материал, а не духи: одно сырьё в спирте, отвешиваемое в формулу как любая другая строка, тогда как духи — составленная композиция. В каталоге есть несколько настоек. Vanilla Tincture — обработанные стручки, прошедшие мацерацию в парфюмерном спирте в количестве 10–20%; содержание этанола в Orris Root Tincture оценивается примерно в 90%; Ambergris Tincture используют при концентрации самой настойки 1–5%; а Deer Musk Tincture, по замечанию каталога, в современной практике заменяют синтетическими реконструкциями мускуса.

  1. Отвесьте сырьё и спирт. Для ванильной настойки 10%: 10 g нарезанных обработанных ванильных стручков и 90 g Perfumer's ethanol.
  2. Закройте в банке, храните в темноте и встряхивайте каждые несколько дней.
  3. Каждую неделю оценивайте запах на блоттере и завершите настаивание, когда он перестанет усиливаться.
  4. Профильтруйте, охладите на сутки и профильтруйте снова, затем укажите на этикетке материал, концентрацию, растворитель и дату, как для любого разведения.

В формуле настойка добавляет небольшую массу ароматических веществ: каталог оценивает содержание vanillin в Vanilla Tincture примерно в 0.4% против примерно 20% в Vanilla absolute. Поэтому «сколько капель настойки» — неправильный вопрос: взвешивайте её и учитывайте внесённый спирт как растворитель. Как подписывать разведения.

Как получают сандаловое масло и делают сандаловые духи?

Сандаловое масло получают паровой дистилляцией ядровой древесины зрелых сандаловых деревьев; сандаловые духи строят на этом масле, синтетических сандаловых молекулах или их сочетании.

Обзор 2024 года в Biomolecules описывает масло как получаемое главным образом паровой дистилляцией ядровой древесины хорошо созревших деревьев; санталолы составляют примерно 90% его сесквитерпенов: 40–60% alpha-santalol и 20–25% beta-santalol. Каталог оценивает их доли в Sandalwood Essential Oil East Indian в 50% и 20%. Сложность — в поставках: тот же обзор ссылается на данные 2004 года, оценивающие производство индийского сандалового масла примерно в 70 тонн против почти 180–200 тонн в предыдущие десятилетия. Каталог также содержит плантационный Santalum album из Западной Австралии, который называет основным законным источником настоящего масла album, более сухой австралийский сандал и новокаледонский сандал.

Сандаловую ноту можно построить и из синтетических молекул: Sandalore, Javanol, Ebanol, Bacdanol и Polysantol. На них основан аккорд PerfuMate Sandalwood Accord: Sandalore 22%, Iso E Super 18, Bacdanol 15, Ethylene Brassylate 14, Ebanol 12, с лактоном для молочной ноты настоящей древесины. Натуральный материал или нет, его проверяют так же, как остальные: по типичному составу восточно-индийское масло само по себе проходило бы категорию 4 примерно до 30% духов, где farnesol достигает предела; у Sandalore есть собственный стандарт. Перечень аллергенов ЕС называет и масло, и санталол (Santalum Album Oil, Santalol). Сандаловое масло также служит основой традиционных индийских аттаров: что такое аттар.

Каталог PerfuMate разделяет виды материалов: otto и абсолют, отжатое и дистиллированное масло, масло и CO2-экстракт, — у каждого свой типичный состав, поэтому проверка IFRA учитывает материал, который вы действительно отвесили. Начните формулу бесплатно.

Источники: