Comment faire du parfum avec des fleurs chez soi ?

Par Omer Siton, fondateur de PerfuMate · Mis à jour le 2026-10-07

Chez vous, trois méthodes permettent de capter l’odeur d’une fleur : faire tremper les pétales dans de l’alcool fort (teinture), les faire macérer dans une huile support (infusion) ou les placer dans une graisse inodore (enfleurage). Toutes agissent lentement et donnent une version peu intense de la fleur. La rose et le jasmin des parfums commerciaux proviennent d’extraits obtenus à partir de tonnes de fleurs dans des alambics et extracteurs, généralement associés à des molécules odorantes. Cette différence d’échelle est le point de départ honnête.

Peut-on fabriquer un parfum de fleurs chez soi et à quoi s’attendre ?

Oui, mais attendez-vous à une matière naturelle peu puissante plutôt qu’à un parfum fini : les fleurs contiennent très peu de matière odorante en poids. Le bulletin du Botanical Adulterants Prevention Program sur l’huile de rose de Damas indique environ 4 000 kg de fleurs pour 1 kg d’huile. Avec ce rendement de distillation, 100 g de pétales contiendraient environ 25 mg d’huile de rose. Une teinture maison extrait différemment d’un alambic, mais cet ordre de grandeur explique pourquoi un bocal de pétales sent agréablement et faiblement, sans ressembler à un flacon de parfum.

Un extrait maison peut ajouter une vraie note florale, légèrement brute, à une formule, ou constituer à lui seul une senteur personnelle discrète. Il ne peut égaler une huile essentielle ou une absolue, qui concentrent l’odeur de milliers de kilogrammes de fleurs, ni capter les fleurs qui ne donnent aucun extrait (ci-dessous). Pour un parfum de rose ou de jasmin qui évoque réellement la fleur, la voie pratique est un extrait acheté, un accord publié, ou les deux : créer un parfum de rose en détaille un exemple.

Comment préparer une teinture de fleurs dans l’alcool ?

Remplissez un bocal de pétales, couvrez d’alcool de parfumerie, laissez à l’abri de la lumière une à deux semaines, filtrez puis recommencez avec des pétales frais dans le même alcool, jusqu’à obtenir une odeur assez forte.

1. Choisissez bien. Des fleurs pleinement ouvertes, très odorantes, cueillies sèches et non traitées. Utilisez uniquement les pétales ; les tiges et parties vertes ajoutent une odeur de feuille.
2. Utilisez le bon alcool. Perfumer's ethanol à environ 95 pour cent, pas de vodka. La vodka contient environ 60 pour cent d’eau et les pétales frais apportent la leur ; plus il y a d’eau, moins l’alcool dissout de matières et plus vite le bocal devient trouble. Quel alcool et pourquoi pas de vodka.
3. Remplissez et couvrez. Remplissez le bocal sans tasser, versez juste assez d’alcool pour couvrir les pétales et fermez hermétiquement.
4. Patientez et agitez. Gardez le bocal au frais et à l’abri de la lumière, agitez-le une fois par jour et sentez une mouillette après quelques jours.
5. Filtrez et renouvelez les pétales. Après une à deux semaines, retirez les pétales à l’aide d’un filtre en papier. Si l’odeur est faible, ajoutez des pétales frais dans le même alcool et recommencez ; chaque cycle apporte un peu plus de parfum.
6. Terminez et étiquetez. Placez la préparation au froid pendant une journée et filtrez-la à nouveau pour éliminer le trouble, puis pesez-la et étiquetez-la : fleur, date, « teinture dans de l’alcool de parfumerie ».

Travaillez loin de toute flamme, car l’alcool de parfumerie est inflammable, et ne chauffez jamais une teinture. Attendez-vous à obtenir surtout de l’alcool contenant un peu de parfum, comme l’Orris Root Tincture du catalogue, dont la teneur en éthanol est estimée à environ 90 pour cent.

Comment faire une huile infusée de fleurs ou essayer l’enfleurage chez soi ?

Pour une huile infusée, laissez macérer des pétales séchés dans une huile porteuse stable, puis filtrez ; pour l’enfleurage, pressez des pétales frais dans une graisse solide inodore, remplacez-les à plusieurs reprises, puis extrayez le parfum de la graisse avec de l’alcool. Ces deux méthodes permettent de faire du parfum à partir de fleurs sans alcool dans le bocal.

Une huile infusée de fleurs

Remplissez un bocal de pétales séchés sans les tasser et recouvrez-les de Jojoba oil ou de Fractionated coconut oil (MCT), qui rancissent toutes deux lentement. Fermez-le, gardez-le dans un endroit tiède mais pas chaud pendant une à deux semaines et agitez-le chaque jour ; filtrez, puis remettez des pétales si vous souhaitez une odeur plus forte. Il est important d’utiliser des pétales séchés : les frais apportent de l’eau, et c’est dans l’eau présente dans l’huile que se développent moisissures et bactéries. Les recommandations de sécurité alimentaire de l’University of Maine sur les huiles infusées le rappellent : les végétaux séchés ne contiennent pas l’humidité nécessaire aux bactéries. Jetez toute infusion qui moisit ou dégage une odeur aigre.

L’enfleurage chez soi

Étalez une couche de graisse solide sans odeur propre sur un plat en verre, enfoncez-y des pétales fraîchement cueillis, couvrez et gardez au frais. Tous les jours ou tous les deux jours, retirez chaque pétale et disposez-en de nouveaux ; dans l’industrie du parfum, la charge était renouvelée de 30 à 40 fois. Mélangez ensuite la graisse parfumée avec de l’alcool de parfumerie, refroidissez et filtrez : l’alcool emporte le parfum et laisse la graisse, et vous le conservez comme une teinture. Retirez complètement les anciens pétales à chaque fois, car un pétale oublié peut être le point de départ de moisissures ; jetez le lot si elles apparaissent. La graisse parfumée elle-même, appelée pommade, peut aussi s’utiliser telle quelle, comme un parfum solide léger, mais elle peut rancir comme toute graisse. Comment extrait-on les matières parfumantes ? explique comment l’enfleurage était pratiqué à Grasse et pourquoi la profession l’a abandonné.

Quelles fleurs utilise-t-on en parfumerie, et lesquelles ne peuvent pas être extraites ?

Les fleurs dont la parfumerie extrait le parfum sont celles dont l’odeur résiste à la distillation ou à l’extraction par solvant : surtout la rose, le jasmin, la tubéreuse, la fleur d’oranger, l’ylang-ylang, le mimosa, l’osmanthus, le narcisse et la lavande. D’autres odeurs célèbres, comme le muguet, le lilas, le freesia, la pivoine et le chèvrefeuille, n’ont pas d’extrait naturel dans le catalogue de PerfuMate ; les parfumeurs les reconstituent à partir de molécules odorantes.

Les extraits floraux plus rares du catalogue comprennent Champaca Absolute, Frangipani Absolute, Tiare Absolute, Boronia Absolute, Carnation Absolute, Hyacinth Absolute, Linden Blossom Absolute et trois absolues de lotus. Le muguet, le lilas, le freesia, la pivoine, le chèvrefeuille et le gardénia commun — le tiaré est une autre espèce — n’y figurent que sous forme de bases synthétiques, ou pas du tout. Leur odeur est reconstituée : c’est ce que font les accords publiés par PerfuMate, Muguet, Lilac, Freesia et Gardenia, ainsi que Peony et Honeysuckle parmi les formules de la communauté. Quand la profession ne propose aucun extrait d’une fleur, les chances de réussite avec un bocal chez soi sont minces. Toute la famille se trouve dans les matières florales.

Quels ingrédients de parfumerie viennent de la racine d’iris ?

La matière parfumante de l’iris provient de son rhizome, pas de sa fleur : les parfumeurs l’achètent sous forme de beurre d’iris, de résinoïde, d’extrait au CO2 ou de teinture. Pour la note d’iris, ils utilisent les irones qui se forment dans la racine séchée, ou des molécules synthétiques d’odeur similaire.

• Orris Butter est l’huile du rhizome obtenue par entraînement à la vapeur, cireuse et solide à température ambiante : le vocabulaire ISO des matières premières aromatiques naturelles cite l’« huile essentielle d’iris (communément appelée beurre d’iris) » comme exemple d’huile obtenue par entraînement à la vapeur. Le catalogue estime sa composition à environ 75 pour cent d’acide myristique et 10 pour cent d’alpha-irone, et répertorie une qualité Iris germanica à côté de l’Iris pallida classique.
• Orris Resinoid est un extrait au solvant, plus lourd et plus racinaire, que le catalogue présente comme la qualité d’iris destinée à la fixation, utilisée de 0.5 à 5 pour cent.
• Orris Root CO2 Extract est liquide alors que le beurre est solide ; le catalogue mentionne des qualités contenant environ 1 à 15 pour cent d’irones : vérifiez donc le dosage analytique avant de l’incorporer.
• Orris Root Tincture est du rhizome séché macéré dans l’éthanol, à l’odeur discrète et poudrée.
• Les molécules : Alpha-Irone, que le catalogue décrit comme la molécule caractéristique du rhizome d’iris, et les méthylionones telles qu’Alpha-Isomethyl Ionone, pilier des bases iris et violette. L’Iris Accord de PerfuMate repose sur elles.

L’iris coûte cher parce que sa production est lente. Les irones se forment lorsque des composés appelés iridals se dégradent par oxydation dans la racine ; une étude publiée en 2022 dans Nature Communications estime le rendement à environ 30 à 70 mg d’irone naturelle pour 1 kg de rhizome frais, sur une durée de production de plus de trois ans.

Comment utiliser un extrait floral maison dans un parfum ?

Comme une matière : pesez-le dans une formule comme toute autre ligne, rappelez-vous qu’il s’agit surtout d’alcool ou d’huile, et traitez-le comme une matière naturelle achetée, donc sans exemption des limites IFRA ni des allergènes.

• Pesez et consignez. Une teinture de pétales apporte peu de matière aromatique par gramme et se comporte comme une dilution faible ; enregistrez-la sur une ligne avec son solvant.
• Sentez-la avant de compter sur elle, sur une mouillette à intervalles réguliers pendant une journée, comme toute nouvelle matière, et essayez le parfum fini sur une petite zone de peau avant de l’appliquer plus largement.
• Naturel ne signifie pas sans restriction. L’IFRA limite des molécules, et les fleurs en regorgent : d’après la composition type du catalogue, l’essence de rose ne peut représenter que 0.55 pour cent au maximum d’un parfum fini en raison de son méthyleugénol, et l’absolue de jasmin grandiflorum a sa propre limite en catégorie 4, soit 0.6 pour cent. Personne n’a analysé votre teinture : le calculateur IFRA ne peut donc la vérifier qu’en se basant sur la fiche du catalogue la plus proche, au mieux une estimation.
• Gardez-la pour votre usage personnel. Un parfum vendu nécessite des matières dont la composition est documentée, pour la vérification IFRA et la déclaration des allergènes sur l’étiquette ; un extrait maison ne fournit ni l’une ni l’autre. Comment étiqueter un parfum destiné à la vente.

Le catalogue de PerfuMate contient les extraits floraux avec leurs constituants habituels : une formule qui les utilise est donc vérifiée ligne par ligne au regard des limites IFRA pendant sa composition, à la concentration de mise en flacon. Commencez une formule gratuitement.

Sources :

• ABC Botanical Adulterants Prevention Program: Rose (Rosa x damascena) essential oil bulletin, June 2024 (yield, rose water)
• University of Maine Cooperative Extension: Bulletin 4385, Safe homemade flavored and infused oils
• Cinquième Sens, Olfathèque: Enfleurage
• Kliszcz et al., Molecules 2021: Fleeting beauty: the world of plant fragrances and their application
• ISO 9235:2021 : Aromatic natural raw materials, vocabulary (aperçu)
• Chen et al., Nature Communications 2022: Total enzymatic synthesis of cis-alpha-irone
• IFRA: IFRA Standards Library (51st Amendment)