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Comment faire un parfum naturel uniquement à base d’huiles essentielles

Un parfum naturel se fait comme n’importe quel autre, pesé en grammes, dilué et mis au repos, mais uniquement avec des matières issues de plantes et de résines : huiles essentielles, absolues, résinoïdes et baumes. Cela change trois choses. La palette est plus réduite et plus brute. Le fond doit venir des résines, des bois, des racines et des absolues, car les muscs propres et les molécules ambre gris sont synthétiques. Et naturel ne veut pas dire sans restriction : les molécules contenues dans une huile portent les mêmes limites IFRA et les mêmes mentions d’allergènes que les produits chimiques purs.

Qu’est-ce qui compte comme matière naturelle ?

Tout ce qui est distillé, pressé ou extrait d’une plante ou d’une résine, sans ajout synthétique. Le catalogue indique pour chaque matière si elle est naturelle ou non. Les qualités d’agrumes FCF et distillées restent des naturels : Bergamot FCF Essential Oil est de l’huile de bergamote dont on a retiré les furocoumarines. Perfumer's ethanol n’est pas indiqué comme naturel. Si tout le flacon doit être naturel, faites-en une huile parfumée dans Jojoba oil, qui l’est. Comment faire une huile parfumée.

Qu’est-ce qui peut fixer un parfum naturel ?

Les résines, les baumes, les racines, les bois et quelques absolues, les matières les plus lentes que produit la nature. Labdanum absolute, Vetiver Essential Oil, Patchouli Essential Oil, Tonka bean absolute et Vanilla absolute affichent chacune dans le catalogue une durée sur mouillette de 400 heures sur papier. Benzoin Siam resinoid adoucit et arrondit un ambre ; Cedarwood Essential Oil Virginia donne un bois sec de copeaux de crayon ; Ambrette Seed Absolute apporte à l’état de traces un musqué naturel. Le labdanum est la matière naturelle la plus proche de l’odeur de l’ambre gris. Ce qu’est un fixateur explique pourquoi celles-ci durent et pas un agrume.

Les huiles essentielles ont-elles des limites IFRA et des allergènes ?

Oui, souvent davantage qu’une formule synthétique. Certaines huiles ont leur propre norme : les huiles d’agrumes obtenues par expression pour la phototoxicité, l’ylang-ylang et le jasmin entre autres. Beaucoup d’autres sont plafonnées par ce qu’elles contiennent : l’eugénol du clou de girofle, la coumarine de la tonka, le citral du citron, les rose-cétones de la rose, chacun additionné sur toutes les huiles qui le contiennent. Côté étiquette, l’UE impose la déclaration d’un allergène sur un produit sans rinçage dès qu’il dépasse 0.001 pour cent du produit fini, et les huiles naturelles en sont pleines : linalol et limonène dans les huiles d’agrumes et la lavande, géraniol dans le géranium, eugénol dans le clou de girofle. Quel pourcentage d’huiles essentielles est sûr donne les plafonds huile par huile.

Comment vérifier une formule naturelle ?

Passez-la dans la vérification IFRA à la concentration à laquelle vous la mettrez en flacon. Un floral ambré naturel, 20 g de concentré :

À 18 pour cent, le calculateur IFRA trouve une ligne au-dessus de sa limite de catégorie 4 : l’ylang-ylang arrive à 0.9 pour cent du produit fini pour un plafond de 0.73. La concentration la plus élevée à laquelle cette version passe est de 14.6 pour cent. Réduisez l’ylang-ylang à 0.6 g et donnez les 0.4 g au benjoin : à 18 pour cent, l’ylang-ylang est à 0.54 pour cent et la formule respecte toutes les limites, jusqu’à 24.33 pour cent. Les autres molécules restreintes n’ont jamais posé problème ici : l’eugénol, presque entièrement apporté par le clou de girofle, est à 0.727 pour cent pour 2.5, et la coumarine, presque entièrement apportée par la tonka, à 0.59 pour 1.5. La même vérification place le linalol à 0.994 pour cent et le limonène à 1.04 pour cent du produit fini, bien au-delà du seuil d’étiquetage : les deux figurent donc sur l’étiquette.

À quoi s’attendre d’un parfum entièrement naturel ?

À quelque chose de plus chaud, de plus brut et de plus vivant qu’un parfum synthétique, et de plus court à l’ouverture. Les agrumes et beaucoup de florales sont rapides : un parfum naturel perd vite sa tête et vit dans ses résines et ses bois. Il n’aura pas le rayonnement propre des muscs blancs ni l’élan des molécules ambre gris. Les naturels évoluent aussi avec l’âge : les terpènes d’agrumes s’oxydent, et le linalol est encadré par l’IFRA via son indice de peroxyde, ce qui plaide pour un stock frais, des flacons pleins et une conservation au frais. Vitamin E (alpha-tocopherol) est l’antioxydant naturel que le catalogue répertorie à cet effet.

Combien de temps un parfum naturel doit-il reposer ?

Selon la concentration, comme tout parfum : le journal de macération de PerfuMate accorde jusqu’à 15 pour cent un repos de 60 jours, jusqu’à 25 pour cent 90 jours, et aux mélanges plus concentrés 120. Les résines et les absolues mettent des jours à se dissoudre complètement, et les absolues cireuses peuvent laisser un trouble : refroidissez donc le flacon une journée à la fin et filtrez-le avant le flaconnage.

Dans PerfuMate, le catalogue indique quelles matières sont naturelles, la vérification IFRA additionne chaque molécule restreinte sur toutes les huiles qui la contiennent pendant que vous composez, et le calculateur IFRA gratuit fait de même pour une formule collée. Pourquoi un parfum irrite la peau couvre le versant allergènes. Commencer une formule, gratuitement.