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Wie man ein Naturparfüm nur aus ätherischen Ölen herstellt

Ein Naturparfüm wird genauso hergestellt wie jedes andere, in Gramm abgewogen, verdünnt und geruht, aber nur aus Rohstoffen aus Pflanzen und Harzen: ätherische Öle, Absolues, Resinoide und Balsame. Das ändert drei Dinge. Die Palette ist kleiner und rauer. Die Basis muss aus Harzen, Hölzern, Wurzeln und Absolues kommen, denn die sauberen Moschus- und Ambra-Moleküle sind synthetisch. Und natürlich heißt nicht unbeschränkt: Die Moleküle in einem Öl unterliegen denselben IFRA-Grenzwerten und Allergenangaben wie die reinen Chemikalien.

Was zählt als natürlicher Rohstoff?

Alles, was aus einer Pflanze oder einem Harz destilliert, gepresst oder extrahiert wurde, ohne zugesetztes Synthetik. Der Katalog markiert jeden Rohstoff als natürlich oder nicht. FCF- und destillierte Zitrusqualitäten sind trotzdem Naturstoffe: Bergamot FCF Essential Oil ist Bergamotteöl, dem die Furocumarine entzogen wurden. Perfumer's ethanol ist nicht als natürlich markiert. Muss die ganze Flasche natürlich sein, stell sie als Parfümöl in Jojoba oil her, das es ist. Wie man Parfümöl herstellt.

Was kann ein Naturparfüm fixieren?

Harze, Balsame, Wurzeln, Hölzer und einige Absolues, die langsamsten Rohstoffe, die die Natur hervorbringt. Labdanum absolute, Vetiver Essential Oil, Patchouli Essential Oil, Tonka bean absolute und Vanilla absolute haben im Katalog jeweils eine Lebensdauer auf dem Streifen von 400 Stunden auf Papier. Benzoin Siam resinoid macht ein Amber weicher und runder; Cedarwood Essential Oil Virginia gibt ein trockenes Holz nach Bleistiftspänen; Ambrette Seed Absolute bringt in Spuren eine natürliche Moschusnote. Labdanum ist der natürliche Rohstoff, der dem Geruch von Ambra am nächsten kommt. Was ein Fixateur ist erklärt, warum diese halten und ein Zitrus nicht.

Haben ätherische Öle IFRA-Grenzwerte und Allergene?

Ja, oft mehr als eine synthetische Formel. Manche Öle haben einen eigenen Standard: die gepressten Zitrusöle wegen Phototoxizität, Ylang-Ylang und Jasmin unter anderen. Viele weitere sind über ihre Inhaltsstoffe begrenzt: Eugenol in Nelke, Cumarin in Tonka, Citral in Zitrone, die Rosenketone in Rose, jeweils über jedes Öl summiert, das sie enthält. Auf der Etikettenseite verlangt die EU, dass ein Allergen bei einem Leave-on-Produkt angegeben wird, sobald es 0.001 Prozent des fertigen Produkts überschreitet, und natürliche Öle sind voll davon: Linalool und Limonen in den Zitrusölen und in Lavendel, Geraniol in Geranie, Eugenol in Nelke. Wie viel Prozent ätherische Öle sicher sind hat die Obergrenzen Öl für Öl.

Wie prüfe ich eine natürliche Formel?

Lass sie durch die IFRA-Prüfung in der Stärke laufen, in der du sie abfüllen wirst. Ein natürliches Amber-Blumig, 20 g Konzentrat:

Bei 18 Prozent findet der IFRA-Rechner eine Zeile über ihrem Grenzwert für Kategorie 4: Ylang-Ylang landet bei 0.9 Prozent des fertigen Produkts bei einer Obergrenze von 0.73. Die höchste Stärke, bei der diese Version besteht, sind 14.6 Prozent. Senk das Ylang-Ylang auf 0.6 g und gib die 0.4 g der Benzoe, und bei 18 Prozent liegt Ylang-Ylang bei 0.54 Prozent und die Formel innerhalb aller Grenzwerte, bis 24.33 Prozent. Die anderen beschränkten Moleküle waren hier nie das Problem: Eugenol, fast vollständig aus der Nelke, liegt bei 0.727 Prozent bei einer Obergrenze von 2.5, und Cumarin, fast vollständig aus der Tonka, bei 0.59 bei 1.5. Dieselbe Prüfung setzt Linalool auf 0.994 Prozent und Limonen auf 1.04 Prozent des fertigen Produkts, weit über der Etikettierschwelle, also kommen beide aufs Etikett.

Was kann ich von einem reinen Naturparfüm erwarten?

Etwas Wärmeres, Raueres und Lebendigeres als ein synthetisches Parfüm, und eine kürzere Eröffnung. Zitrus und viele Blumennoten sind schnell, also verliert ein Naturparfüm seinen Kopf rasch und lebt in seinen Harzen und Hölzern. Es wird nicht die saubere Strahlkraft weißer Moschusnoten haben und nicht den Auftrieb der Ambra-Moleküle. Naturstoffe verändern sich auch mit dem Alter: Zitrusterpene oxidieren, und Linalool wird von IFRA über seine Peroxidzahl kontrolliert, ein Argument für frischen Bestand, volle Flaschen und kühle Lagerung. Vitamin E (alpha-tocopherol) ist das natürliche Antioxidans, das der Katalog dafür führt.

Wie lange sollte ein Naturparfüm ruhen?

Nach Stärke, wie jedes Parfüm: Das Mazerationstagebuch von PerfuMate gibt bis 15 Prozent eine Ruhezeit von 60 Tagen, bis 25 Prozent 90 Tage und stärkeren Mischungen 120. Harze und Absolues brauchen Tage, um sich vollständig zu lösen, und wachsige Absolues können eine Trübung hinterlassen, also kühl die Flasche am Ende einen Tag lang und filtere sie vor dem Abfüllen.

In PerfuMate hält der Katalog fest, welche Rohstoffe natürlich sind, die IFRA-Prüfung summiert beim Komponieren jedes beschränkte Molekül über alle Öle, die es enthalten, und der kostenlose IFRA-Rechner macht dasselbe für eine eingefügte Formel. Warum Parfüm die Haut reizt behandelt die Allergenseite. Formel beginnen, kostenlos.