Cómo hacer un perfume natural solo con aceites esenciales
Un perfume natural se hace igual que cualquier otro, pesado en gramos, diluido y reposado, pero solo con materias primas procedentes de plantas y resinas: aceites esenciales, absolutos, resinoides y bálsamos. Eso cambia tres cosas. La paleta es más pequeña y más áspera. El fondo tiene que venir de resinas, maderas, raíces y absolutos, porque los almizcles limpios y las moléculas de ámbar gris son sintéticos. Y natural no significa sin restricciones: las moléculas que hay dentro de un aceite llevan los mismos límites IFRA y las mismas etiquetas de alérgenos que los compuestos puros.
¿Qué cuenta como materia prima natural?
Todo lo que se destila, se prensa o se extrae de una planta o una resina, sin ningún sintético añadido. El catálogo marca cada materia prima como natural o no. Las calidades cítricas FCF y destiladas siguen siendo naturales: Bergamot FCF Essential Oil es aceite de bergamota sin furocumarinas. El Perfumer's ethanol (etanol de perfumería) no está marcado como natural. Si todo el frasco tiene que ser natural, hazlo como perfume en aceite en Jojoba oil, que sí lo es. Cómo hacer perfume en aceite.
¿Qué puede fijar un perfume natural?
Resinas, bálsamos, raíces, maderas y algunos absolutos, las materias primas más lentas que da la naturaleza. Labdanum absolute, Vetiver Essential Oil, Patchouli Essential Oil, Tonka bean absolute y Vanilla absolute tienen cada uno en el catálogo una duración en tira de 400 horas sobre papel. Benzoin Siam resinoid suaviza y redondea un ámbar; Cedarwood Essential Oil Virginia da una madera seca, de virutas de lápiz; Ambrette Seed Absolute aporta en trazas un almizclado natural. El ládano es la materia prima natural más cercana al olor del ámbar gris. Qué es un fijador explica por qué estas duran y un cítrico no.
¿Los aceites esenciales tienen límites IFRA y alérgenos?
Sí, a menudo más que una fórmula sintética. Algunos aceites tienen una norma propia: los aceites cítricos exprimidos, por fototoxicidad, y el ylang ylang y el jazmín, entre otros. Muchos más están limitados por lo que contienen: el eugenol del clavo, la cumarina del haba tonka, el citral del limón, las cetonas de rosa de la rosa, cada uno sumado en todos los aceites que lo contienen. En cuanto a la etiqueta, la UE exige declarar un alérgeno en un producto sin aclarado cuando supera el 0.001 por ciento del producto terminado, y los aceites naturales están llenos de ellos: linalol y limoneno en los aceites cítricos y la lavanda, geraniol en el geranio, eugenol en el clavo. Qué porcentaje de aceites esenciales es seguro recoge los límites aceite por aceite.
¿Cómo compruebo una fórmula natural?
Pásala por la comprobación IFRA a la concentración a la que la vayas a envasar. Un ámbar floral natural, con 20 g de concentrado:
- Bergamot FCF Essential Oil 3 g, Lavender Essential Oil 2 g, Geranium Essential Oil Bourbon 1.5 g
- Ylang Ylang Essential Oil Extra 1 g, Clove Bud Essential Oil 1 g
- Cedarwood Essential Oil Virginia 3 g, Vetiver Essential Oil 2 g, Patchouli Essential Oil 2 g
- Labdanum absolute 1.5 g, Benzoin Siam resinoid 2 g, Tonka bean absolute 1 g
Al 18 por ciento, la calculadora IFRA encuentra una línea por encima de su límite de la categoría 4: el ylang ylang llega al 0.9 por ciento del producto terminado frente a un límite de 0.73. La concentración más alta a la que pasa esta versión es el 14.6 por ciento. Baja el ylang a 0.6 g y pasa los 0.4 g al benjuí, y al 18 por ciento el ylang queda en el 0.54 por ciento y la fórmula está dentro de todos los límites, hasta el 24.33 por ciento. Las demás moléculas restringidas nunca fueron el problema aquí: el eugenol, casi todo procedente del clavo, está en el 0.727 por ciento frente a 2.5, y la cumarina, casi toda procedente del haba tonka, en 0.59 frente a 1.5. La misma comprobación sitúa el linalol en el 0.994 por ciento y el limoneno en el 1.04 por ciento del producto terminado, muy por encima del umbral de etiquetado, así que los dos van en la etiqueta.
¿Qué puedo esperar de un perfume totalmente natural?
Algo más cálido, más áspero y más vivo que un perfume sintético, y con una apertura más breve. Los cítricos y muchas flores son rápidos, así que un perfume natural pierde pronto su salida y vive en sus resinas y maderas. No tendrá la luminosidad limpia de los almizcles blancos ni el impulso de las moléculas de ámbar gris. Los naturales también cambian con el tiempo: los terpenos cítricos se oxidan, e IFRA controla el linalol por su índice de peróxidos, lo que es un argumento a favor de existencias frescas, frascos llenos y un lugar fresco para guardarlos. Vitamin E (alpha-tocopherol) es el antioxidante natural que el catálogo recoge para esto.
¿Cuánto tiempo debe reposar un perfume natural?
Según su concentración, como cualquier perfume: el diario de maceración de PerfuMate da a lo que llegue al 15 por ciento un reposo de 60 días, hasta el 25 por ciento 90 días, y a las mezclas más concentradas 120. Las resinas y los absolutos tardan días en disolverse por completo, y los absolutos cerosos pueden dejar turbidez, así que al final enfría el frasco un día y fíltralo antes de envasar.
En PerfuMate, el catálogo registra qué materias primas son naturales, la comprobación IFRA suma cada molécula restringida en todos los aceites que la contienen mientras compones, y la calculadora IFRA gratuita hace lo mismo con una fórmula pegada. Por qué un perfume irrita la piel cubre la parte de los alérgenos. Empieza una fórmula, gratis.