Notes, accords et composition : réponses courtes
Par Omer Siton, fondateur de PerfuMate · Mis à jour le
Les notes, la pyramide, les accords et les familles constituent le vocabulaire de la composition, et la plupart des questions à leur sujet ont des réponses courtes et précises. Chaque réponse ci-dessous résume une page qui développe le sujet avec de vraies matières et des chiffres, accessible par le lien en fin de réponse.
Que sont les notes d’un parfum et comment fonctionnent-elles ?
Une note est une impression olfactive dans un parfum : une matière (une note de bergamote), une facette que l’on peut nommer (une note poudrée) ou une étape de l’évolution olfactive (une note de tête). Les notes s’expriment dans le temps : les matières quittent la peau à des vitesses différentes, si bien qu’un parfum montre d’abord ses notes les plus rapides, puis les plus lentes. Les notes annoncées pour un parfum décrivent son odeur, pas sa composition. Ce qu’est une note et comment la pyramide les classe.
Qu’est-ce qu’une pyramide olfactive ?
Une pyramide olfactive classe les matières d’un parfum en trois niveaux selon la partie de sa vie qu’elles portent : notes de tête pour l’ouverture, notes de cœur pour les heures intermédiaires et notes de fond pour l’évolution olfactive finale. C’est un système de classement plutôt qu’une loi chimique ; ce qui est mesurable derrière, c’est le nombre d’heures pendant lesquelles chaque matière reste perceptible. PerfuMate attribue à chaque matière odorante une tenue sur mouillette, sourcée lorsqu’une valeur est publiée, sinon estimée à partir de sa famille et de son niveau. L’application dessine la pyramide en cinq parties, avec tête-cœur et cœur-fond entre les trois niveaux classiques. La pyramide olfactive et les limites de son sens physique.
Que sont les notes de tête, de cœur et de fond d’un parfum ?
Les notes de tête sont les matières légères et rapides senties en premier ; les notes de cœur forment le corps qui prend le relais lorsque la tête s’efface ; les notes de fond sont les matières lentes encore présentes en fin de journée. Les huiles d’agrumes et herbes légères sont des têtes typiques ; fleurs, épices et aromatiques doux, des cœurs typiques ; bois, muscs, ambrés, résines et vanille, des fonds typiques. Chaque niveau, avec des exemples du catalogue.
Que sont les notes de tête d’un parfum ?
Les notes de tête sont les matières les plus volatiles d’un parfum : elles créent la première impression et ont pour l’essentiel disparu de la peau au bout d’environ une heure. Sur mouillette, le catalogue attribue à Lemon Essential Oil environ 4 heures et à Bergamot Essential Oil environ 8, contre des centaines d’heures pour une note de fond. Les notes de tête, avec des exemples.
Que sont les notes de cœur d’un parfum ?
Les notes de cœur occupent le milieu du parfum : elles émergent lorsque la tête s’efface et portent son caractère pendant les heures suivantes, généralement des floraux, épices et matières aromatiques douces. Elles sont classées selon leur rôle autant que selon leur durée : Hedione reste perceptible 72 heures sur mouillette, assez longtemps pour passer pour une note de fond, mais se classe en cœur car il porte le milieu d’une composition. Les notes de cœur, avec des exemples.
Que sont les notes de fond d’un parfum ?
Les notes de fond sont les matières les plus lentes d’un parfum : bois, muscs, ambrés, résines et vanille, qui restent des heures sur peau et des jours ou semaines sur mouillette. Elles sont ce qui reste à la fin et ce qui fait durer le parfum : Ambroxan est perceptible environ 400 heures sur mouillette et Ethylene Brassylate environ 208. Les matières lentes qui retiennent aussi un peu leurs voisines plus légères sont appelées fixateurs. Les notes de fond, avec des exemples et ce qu’est un fixateur.
Combien de temps durent les notes de tête, de cœur et de fond ?
Sur mouillette, une note de tête typique du catalogue PerfuMate dure environ 7.5 heures, une note de cœur environ 68 heures et une note de fond environ 300 heures : ce sont les médianes des matières du catalogue dont la tenue sur mouillette est sourcée. Sur peau, tout est plus court et dépend de la dose : dans un parfum porté, la tête couvre les premières minutes jusqu’à environ une heure, le cœur les heures suivantes et le fond le reste de la journée. Les niveaux se chevauchent ; PerfuMate utilise donc les heures propres à chaque matière plutôt que son niveau. Les chiffres par niveau.
Quelle note d’un parfum est la plus puissante ?
Aucun des trois niveaux n’est intrinsèquement plus puissant : la puissance appartient à chaque matière et, dans le catalogue, l’impact médian est de 6 sur 10 en tête, en cœur comme en fond. Les notes de tête dominent les premières minutes parce qu’elles s’évaporent le plus vite ; les notes de fond semblent puissantes en fin de journée parce qu’elles seules restent. Quelle note est la plus puissante et le catalogue en chiffres.
Quel rapport entre notes de tête, de cœur et de fond dans un parfum ?
Il n’existe pas de rapport idéal ; un point de départ courant est de 20 à 30 pour cent de tête, 40 à 50 pour cent de cœur et 20 à 30 pour cent de fond, au poids du concentré. Ensuite, la mouillette décide, car les matières diffèrent en puissance et en durée : une cologne peut contenir une moitié de notes de tête, un ambré une moitié de fond, et les deux fonctionner. Équilibrer les notes de tête, de cœur et de fond.
Qu’est-ce que la règle 30/50/20 en parfumerie ?
La règle 30/50/20 recommande environ 30 pour cent de notes de tête, 50 pour cent de cœur et 20 pour cent de fond dans le concentré d’un parfum. C’est un repère, pas une norme : les guides qui la donnent ne citent aucune source ; ceux qui l’appellent règle 50-30-20 ne s’accordent pas sur le chiffre correspondant à chaque niveau. Le chypré détaillé dans « A method of creation and perfumery » de Jean Carles, daté de décembre 1961, comporte 25 pour cent de notes de tête, 20 pour cent de modificateurs, son groupe intermédiaire, et 55 pour cent de bases. La pyramide de PerfuMate montre l’équilibre réel d’une formule à partir de la tenue sur mouillette de chaque matière et de ses grammes corrigés de la dilution. Ce que la règle apporte et là où elle trompe.
Qu’est-ce que la règle 3:1:1 en parfumerie ?
Il n’existe pas de règle 3:1:1 en création de parfum : 3-1-1 est la règle américaine sur les liquides en bagage cabine, selon laquelle chaque contenant fait au maximum 3.4 onces (100 ml), tous tiennent dans un sac d’un quart de gallon et chaque passager emporte un seul sac (TSA, FAQ de la TSA). Un flacon de plus de 100 ml voyage en soute. Certains blogs emploient aussi ce nom pour une façon de se parfumer : trois pulvérisations sur les points de pulsation, une sur les vêtements et une sur la poitrine ou derrière les oreilles. C’est une habitude, pas un rapport de formule. Les rapports qui s’appliquent à une formule.
Comment associer les notes lors de la création d’un parfum ?
Associez-les selon leur durée et leur rôle : donnez à la formule une ouverture, un cœur qui porte l’idée et un fond encore présent le lendemain matin ; reliez les matières rapides aux lentes pour éviter que le parfum se creuse après vingt minutes. Construisez d’abord l’idée sous forme d’accord, dosez les autres lignes autour et ne modifiez qu’une ligne à la fois, sur des mouillettes datées. Équilibrer les notes de tête, de cœur et de fond.
Comment construire le cœur et le fond d’un parfum ?
Construisez le cœur autour de la matière ou de l’accord qui porte l’idée, avec une liaison telle que Linalool ou Geraniol, perceptible de la dixième minute à la première heure. Construisez le fond avec une ou deux matières lentes que vous aimeriez porter seules. Dosez le fond selon sa puissance, pas sa proportion : Ambroxan à 2 pour cent et à 0.5 pour cent donnent deux parfums différents. Une structure détaillée avec de vraies matières.
Qu’est-ce qu’un accord en parfumerie ?
Un accord exprime une idée — ambre chaud, sel sur la pierre, thé au jasmin — avec le plus petit nombre de matières capable de la traduire, généralement trois à cinq. Il est construit sur une base de 100 pour cent, puis dosé dans un parfum comme un seul choix de composition. PerfuMate publie gratuitement ses accords de référence, tels que Fougere Accord et Rose Accord, sur la page des accords. Construire un accord de parfum.
Quelle est la différence entre une note et un accord ?
Une note est une odeur perçue ; un accord est un mélange construit. Un accord peut produire une seule note, comme lorsque citronellol, geraniol et phenethyl alcohol évoquent ensemble une rose, et une matière peut porter plusieurs notes à la fois. Les notes décrivent un parfum ; les accords sont la manière dont le parfumeur l’écrit. Note et accord, avec un exemple.
Comment construire un accord de parfum ?
Nommez l’idée en quelques mots, essayez des matières candidates sur mouillettes, puis choisissez une ligne pour porter l’idée, une ou deux pour la nuancer et une ligne lente pour l’ancrer. Fixez leurs rapports avant d’associer l’accord à quoi que ce soit d’autre. Testez-le sur une mouillette datée pendant une journée, car ses matières disparaissent à des vitesses différentes. Construire un accord de parfum.
Quelles sont les familles olfactives ?
Les familles olfactives sont les grands styles dans lesquels on classe les parfums : la Société Française des Parfumeurs en répertorie sept, hespéridé, floral, fougère, chypré, boisé, ambré et cuir. La Fragrance Wheel de Michael Edwards en utilise quatorze réparties en quatre groupes, en ajoutant des styles frais tels qu’aquatique, vert et fruité. Les termes gourmand et musqué sont courants en boutique, mais ne constituent des familles dans aucun de ces deux systèmes. Les familles, avec un accord à étudier pour chacune.
Comment formuler un parfum ?
Écrivez l’idée en une phrase, construisez l’accord qui la porte, placez autour une structure en trois lignes (une pour l’ouverture, l’accord pour le cœur, une pour le fond), dosez chaque ligne selon son rôle et sa puissance, puis pesez une petite première version. Toute ligne ajoutée ensuite doit mériter sa place en remplissant un rôle que les trois premières n’assurent pas. Commencer une formule de parfum à partir d’une idée.
Comment faire un parfum à la vanille ?
Construisez-le autour de vanillin, avec un peu d’ethyl vanillin pour l’éclat, un musc et des bois doux pour le corps, et une tête lumineuse pour éviter l’effet glaçage, puis diluez dans l’alcool de parfumerie et laissez reposer. La formule de départ non testée de PerfuMate, pour un flacon de 30 ml, emploie huit matières à 18 pour cent et respecte toutes les limites IFRA de catégorie 4 à cette concentration. Personne ne l’a encore préparée à la paillasse : considérez-la donc comme un premier essai à ajuster à l’odeur. Créer un parfum vanillé, avec une formule de départ en grammes.
Peut-on fabriquer un parfum avec de l’extrait de vanille ?
Pas un bon parfum : l’extrait de vanille est destiné à l’alimentation et, selon la norme américaine, contient de la vanille dans de l’eau avec au moins 35 pour cent d’alcool, parfois sucré ; la plupart des matières de parfumerie n’y resteront donc pas dissoutes. Pour une note vanillée dans un parfum, utilisez vanillin, une absolue de vanille ou une teinture de gousses dans de l’alcool de parfumerie. Extrait de vanille et vanille de parfumerie.
Peut-on porter de l’extrait de vanille comme parfum ?
Vous pouvez en appliquer par touches, mais c’est un arôme alimentaire, pas un parfum : principalement de l’eau et de l’alcool avec de la vanille à concentration aromatisante, parfois du sucre, et sans conception ni évaluation comme cosmétique cutané. Essayez d’abord sur une petite zone et évitez le contact de l’extrait foncé avec les tissus clairs. Porter de l’extrait de vanille et les solutions de remplacement.
Peut-on recréer (copier) un parfum existant ?
Vous pouvez vous en approcher, mais une copie exacte est rarement possible : une analyse GC-MS répertorie des molécules, pas une recette, et les matières naturelles et molécules exclusives des maisons en brouillent la lecture. La voie pratique passe par le nez : sentez l’original à intervalles réguliers, nommez ses idées, construisez un accord pour chacune et comparez côte à côte sur mouillettes. Puis-je recréer un parfum que j’aime ?
Peut-on recréer un parfum arrêté ?
Seulement de manière approximative, et avec de bons résultats uniquement si vous disposez d’un échantillon de comparaison ; sans lui, vous reconstruisez un souvenir. Beaucoup de parfums anciens utilisaient aussi des matières désormais interdites, comme les muscs nitrés, dont la plupart sont aujourd’hui interdits par l’IFRA, ou la mousse de chêne classique, dont l’atranol est désormais interdit dans les cosmétiques de l’UE. Une version fidèle doit donc les remplacer. Recréer un parfum disparu.
Les dupes et clones de parfums sont-ils légaux ?
Un parfum qui en évoque un autre n’est pas illégal en soi aux États-Unis : une décision de cour d’appel de 1968 a autorisé un fabricant à copier un parfum non breveté et à le dire dans sa publicité, à condition de ne pas tromper les acheteurs sur son fabricant. Les copies posent problème lorsqu’elles reprennent le nom de l’original comme nom du produit, ou un flacon ou logo susceptible d’être confondu avec le sien. Les autres pays tracent ces limites différemment : vérifiez les règles de votre lieu de vente. Copies de parfums et droit.