Puis-je recréer un parfum que j’aime ?

Vous pouvez vous en approcher, et vous apprendrez beaucoup en essayant, mais une copie exacte est rarement possible. Une analyse en laboratoire (GC-MS) liste des molécules, pas une recette, et les naturels comme les molécules réservées à une maison brouillent ce qu’elle montre. La voie pratique passe par le nez : listez les notes, construisez un accord pour chacune, et comparez votre version à l’original côte à côte sur mouillettes. Ce que vous créez est votre propre parfum ; vendez-le sous votre propre nom, jamais sous celui de la marque.

Que peut m’apprendre la GC-MS ?

La GC-MS (chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse) sépare un liquide en ses molécules, en identifie beaucoup et estime la part de chacune. C’est ainsi qu’on mesure la composition d’un naturel ; les chiffres typiques du catalogue pour Lavender Essential Oil, surtout de l’acétate de linalyle et du linalol, décrivent ce type de résultat. Appliquée à un parfum fini, elle montre quelles molécules importantes sont présentes et à peu près dans quelle proportion. C’est utile : elle peut confirmer qu’une note que vous sentez est bien Hedione ou Iso E Super, et vous orienter vers des matières auxquelles vous n’aviez pas pensé.

Que ne peut pas m’apprendre la GC-MS ?

• De quel flacon vient une molécule. Linalool se trouve dans la lavande, la bergamote et le néroli, et se vend seul sous le nom Linalool. Le rapport dit « linalol », pas lequel de ceux-là. Chaque naturel d’un parfum apparaît sous forme de ses constituants, dispersés et additionnés à tout le reste.
• Ce qu’un naturel a apporté au-delà de ses molécules principales. Une grande part du caractère d’un naturel tient à des composants mineurs qu’une liste de pics ne retransforme pas en une huile et une qualité.
• Les captifs. Certaines molécules sont gardées par la maison de parfum qui les a créées, pour ses propres parfums. Vous pouvez en identifier une et rester incapable de l’acheter. Certaines sont libérées plus tard : le catalogue signale Ambertonic et Calypsone comme d’anciens captifs.
• Les bases. Une base composée comme Sandalwood Base X3 est elle-même un mélange, et apparaît sous forme de ses composants.

Même un bon rapport n’est donc qu’une liste d’indices. PerfuMate ne transforme pas un rapport GC-MS en formule, et la suite de cette page n’en a pas besoin.

Est-il légal de recréer un parfum ?

Une odeur dans le même style, c’est ainsi que la parfumerie a toujours évolué : les accords et les idées se partagent. Le nom d’une marque, les noms de ses parfums, son flacon et son logo, non. Ne vendez pas votre version sous le nom d’une autre marque, ne lui donnez pas l’apparence de la leur, et soyez prudent avec toute formulation qui la compare à la leur, car les règles en la matière diffèrent selon les pays. Ceci est une orientation générale, pas un conseil juridique. Vendre entraîne aussi ses propres obligations ; voir comment étiqueter un parfum destiné à la vente.

Comment partir du parfum lui-même ?

Sentez-le sur une mouillette à intervalles : les premières minutes, une heure, quatre heures, le lendemain matin. Notez ce que vous remarquez à chaque fois, en mots simples, et répartissez-le entre tête, cœur et fond. Nommez ensuite les idées en quelques mots chacune : « agrume vert amer », « jasmin transparent », « bois secs avec un ambre salé ». Une poignée d’idées suffit. Si une note refuse de se préciser, entraîner son nez sur des matières isolées est le remède lent.

Comment transformer les notes en accords ?

Construisez un accord par idée, en trois à cinq matières, sur mouillettes, avant que quoi que ce soit ne rencontre quoi que ce soit d’autre. Un jasmin transparent peut partir de Hedione ; des bois secs avec un ambre salé, d’Iso E Super et d’Ambroxan ; un musc propre, d’Ethylene Brassylate. Fixez les rapports internes de chaque accord, puis dosez les accords dans un seul concentré. Comment construire un accord de parfum décrit la méthode.

Comment comparer ma version à l’original ?

Côte à côte, sur mouillettes, au même moment. Trempez deux mouillettes de la même façon, marquez-les, et sentez-les ensemble aux mêmes intervalles qu’avant, en notant dans quelle bande elles divergent. Diluez votre essai à une concentration proche de celle de l’original, sinon la comparaison mesure la concentration au lieu de la formule. Changez une seule chose par essai et notez ce que vous avez changé. Dès qu’une version passe la vérification IFRA à la concentration à laquelle vous l’avez faite, comparez aussi sur la peau.

Et si je ne trouve pas une matière ?

Remplacez d’abord selon le rôle, puis selon les notes qu’elle porte, puis selon sa durée sur mouillette. Une paire de matières remplace souvent mieux une matière qu’un seul flacon. Les pages de substituts listent des candidates pour chaque matière, et comment remplacer une matière première explique la méthode. Si rien ne s’en approche, reconstruisez l’accord autour de ce que vous avez. Le parfum qui en résulte peut être plus le vôtre qu’un quasi-succès.

Dans PerfuMate, le catalogue montre les notes et les constituants typiques de chaque matière, le moteur de substitution propose des remplaçants pour ce qui vous manque, et chaque essai est conservé comme une version enregistrée, pour que vous voyiez exactement ce qui a changé entre celui qui était proche et celui qui ne l’était pas. Commencer une formule, gratuitement.