De quoi est fait un parfum ?

Par Omer Siton, fondateur de PerfuMate · Mis à jour le 2026-10-07

Un parfum en spray est fait de deux choses : un concentré de matières aromatiques, qui est l’odeur, et l’alcool dans lequel il est dissous, qui la porte. Le concentré est un mélange d’extraits naturels, comme les huiles essentielles et les absolues, et de molécules de synthèse, souvent des dizaines, et c’est la plus petite part du flacon. Une huile parfumée remplace l’alcool par une huile support, et un parfum solide par de la cire et de l’huile.

De quoi est fait un parfum ?

Des matières aromatiques, qui sont l’odeur, un support qui les porte, généralement de l’alcool, et quelques auxiliaires, en quantités très différentes :

Les matières aromatiques, le concentré. Les naturelles sont distillées, pressées ou extraites de fleurs, de zestes d’agrumes, de bois, de résines, de racines et de feuilles. Les synthétiques, appelées molécules aromatiques, sont fabriquées par des chimistes : certaines sont des molécules qui existent aussi dans la nature, d’autres donnent des notes qu’aucune huile végétale n’apporte, comme la note marine de Calone 1951. Sur une étiquette, tout le mélange tient en un mot : Parfum, ou Fragrance.
Le support : l’éthanol de parfumerie pour un spray, une huile support comme le jojoba pour une huile parfumée, de la cire et de l’huile pour un solide.
Les auxiliaires, en petites quantités : un solvant comme le dipropylène glycol dans lequel on dilue les matières puissantes, et dans certains produits un antioxydant, un conservateur ou un colorant. L’IFRA les appelle ingrédients fonctionnels.

Le décompte de l’industrie elle-même montre l’étendue de la palette. L’édition 2025 de l’IFRA Transparency List, établie à partir de ce que les membres de l’IFRA déclarent utiliser, recense 3 691 ingrédients : 3 312 utilisés pour leur odeur et 379 fonctionnels. Figurer sur la liste atteste d’un usage ; ce n’est pas une garantie de sécurité. Le catalogue de PerfuMate décrit 2 211 matières premières de parfumerie, chacune avec son odeur, ses familles et sa puissance, et sa durée sur mouillette quand elle est connue.

Le parfum est-il fait de fleurs ? En partie. Le floral est la plus grande famille du catalogue, mais seule environ une matière sur cinq classée d’abord en floral est un extrait naturel ; le reste, ce sont des molécules de synthèse et des bases composées. Certaines notes florales sont entièrement construites à partir de molécules de synthèse : le Lilac Accord et le Muguet Accord de PerfuMate ne contiennent aucune matière naturelle.

Quel est l’ingrédient principal d’un parfum ?

L’alcool. Dans un parfum en spray, le concentré est la plus petite part et l’éthanol de parfumerie, généralement dénaturé pour qu’on ne puisse pas le boire, constitue le reste. Dans l’exemple de 30 ml que PerfuMate utilise partout, un flacon à 18 pour cent contient 4.5 g de concentré et 20.5 g d’alcool : l’alcool en représente donc plus des quatre cinquièmes en poids. La petitesse de la part du concentré définit la concentration : les concentrations, expliquées.

Dans le concentré, les plus grosses lignes sont souvent des matières discrètes et lentes qui donnent du corps et une longue évolution, plutôt que les notes citées dans une description : dans la première formule de comment faire du parfum chez soi, la plus grosse ligne est Hedione, 3 g sur 10. Parmi les 50 accords que PerfuMate publie sur /accords, la matière la plus fréquente est Hedione, un jasmin transparent, présente dans 26 d’entre eux, suivie du musc Ethylene Brassylate dans 23.

Quelles substances chimiques utilise-t-on en parfumerie ?

Les molécules aromatiques, ces molécules isolées que les parfumeurs achètent à une pureté connue, et ces mêmes molécules quand elles arrivent dans les huiles naturelles. Quelques-unes qu’on retrouve dans de nombreuses formules :

Hedione : un jasmin transparent et rayonnant.
Iso E Super : un boisé ambré lisse et velouté.
Ambroxan : un ambre gris sec et chaud.
Galaxolide et Ethylene Brassylate : des muscs propres et poudrés.
Vanillin et Coumarin : le fond sucré de la vanille, du foin et de la tonka.
Linalool et le limonène : floral frais et hespéridé, et aussi des molécules majeures de la lavande et des zestes d’agrumes.

Ce dernier point est le plus important. Une huile essentielle est un mélange de molécules, et le catalogue liste les principales pour la plupart d’entre elles : la lavande contient du linalol et une trace de coumarine, le clou de girofle de l’eugénol, l’absolue de tonka de la coumarine. Les normes IFRA et les règles européennes sur les allergènes suivent la molécule d’où qu’elle vienne : une huile peut donc avoir les mêmes limites et les mêmes obligations d’étiquetage que la substance pure. Molécules aromatiques ou huiles essentielles va plus loin.

Les ingrédients du parfum sont-ils naturels ou synthétiques ?

Les deux, et la plupart des parfums les mélangent. Les naturels apportent de la profondeur et une texture brute et vivante ; les molécules de synthèse apportent la même odeur d’un lot à l’autre, du rayonnement, et des notes que la nature ne donne pas, dont les muscs propres et les molécules d’ambre gris. Sur la Transparency List de l’IFRA, 1 021 des 3 691 entrées sont des substances naturelles complexes, le terme de l’industrie pour une huile, une absolue ou un extrait fait de nombreuses molécules. Dans le catalogue de PerfuMate, environ une matière sur cinq est naturelle.

Naturel ne veut pas dire plus sûr ni sans restriction, et synthétique ne veut pas dire agressif : la sécurité appartient à chaque molécule et à sa dose. Comment faire un parfum naturel montre ce qu’une formule uniquement naturelle peut faire et ne peut pas faire.

Comment fabrique-t-on un parfum, de la matière première au flacon ?

En trois étapes, souvent par trois entreprises différentes : les matières premières sont produites, un parfumeur compose un concentré avec elles, et le concentré est reproduit et intégré au produit. D’abord les matières premières : les naturels sont récoltés puis distillés ou extraits, souvent là où ils poussent, et les molécules aromatiques sont synthétisées. Ensuite, un parfumeur compose une formule, un concentré de dizaines ou de centaines de ces matières écrit pour répondre au brief d’un client et vérifié selon les normes IFRA. Enfin, le concentré est reproduit au poids selon la formule et dosé dans le produit ; pour un parfum fin, cela veut dire le diluer dans l’alcool. L’IFRA décrit le mélange industriel comme automatisé, précis à la partie par million près et conduit selon les bonnes pratiques de fabrication.

À la maison, la même séquence tient sur une table :

Pesez le concentré sur une balance au 0.01 g, matière par matière.
Diluez-le dans l’alcool de parfumerie à la concentration voulue.
Laissez-le reposer au frais, à l’abri de la lumière et bien fermé : environ 60 jours pour une eau de toilette, 90 pour une eau de parfum et 120 pour un extrait selon le calendrier de PerfuMate.
Refroidissez-le une journée, filtrez-le et mettez-le en flacon.

Comment faire du parfum chez soi détaille chaque étape avec une première formule, et combien de temps faire macérer un parfum traite du repos.

Que vous dit la liste des ingrédients d’un flacon ?

Le support et quelques allergènes nommés, pas la formule. Dans l’UE, tout le mélange de matières aromatiques s’écrit en un seul mot, Parfum, et seuls les allergènes parfumants à déclarer qu’il contient sont aussi nommés dans la liste, dès qu’ils dépassent le seuil applicable au produit. Aux États-Unis, les ingrédients parfumants peuvent être listés simplement sous Fragrance, et la FDA note que les formules de parfum font partie des composants cosmétiques les plus susceptibles d’être des secrets commerciaux. Une ligne comme Alcohol Denat., Parfum (Fragrance), Limonene, Linalool, Coumarin vous indique donc le support et quelques allergènes nommés, pas la formule.

Les allergènes nommés donnent quand même une idée des naturels présents : le limonène et le linalol viennent souvent des huiles d’agrumes et de la lavande, la coumarine de la tonka. Comment étiqueter un parfum destiné à la vente lit la liste ligne par ligne, et l’index des allergènes montre quelles matières contiennent chaque allergène.

Le catalogue de PerfuMate se consulte gratuitement, sans compte : chaque matière avec son odeur, ses familles et sa puissance, sa durée sur mouillette quand elle est connue et, pour la plupart des naturels, les molécules qu’ils contiennent, là où commence la vraie liste d’ingrédients d’un parfum. Commencer une formule, gratuitement.

Sources (consultées le 6 octobre 2026)