Molécules aromatiques ou huiles essentielles : quelle différence ?

Une molécule aromatique est une seule molécule, ou un petit groupe de molécules étroitement apparentées, vendue à une pureté connue. Une huile essentielle est un mélange naturel de nombreuses molécules, dont la composition varie selon l’origine et la récolte. Les deux sont des matières de parfumerie ordinaires, la plupart des parfums utilisent les deux, et aucune n’est plus sûre par défaut : la sécurité tient à chaque molécule et à sa dose.

Qu’est-ce qu’une molécule aromatique ?

Une molécule odorante unique ayant son propre numéro CAS, obtenue par synthèse ou isolée d’une source naturelle. Linalool, Hedione et Vanillin sont des molécules aromatiques : chacune sent une seule chose, de la même façon à chaque fois. Certaines sont une petite famille d’isomères vendue comme une seule matière ; Iso E Super en est une, et la liste des allergènes de l’UE ne la nomme qu’une fois, sous le nom Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, pour quatre numéros CAS. Les molécules aromatiques portent aussi des idées qu’aucune huile essentielle ne contient à elle seule : la note marine du genre aquatique est venue d’une seule molécule, Calone 1951.

Qu’est-ce qu’une huile essentielle ?

La partie volatile d’une plante, généralement distillée à la vapeur ou, pour l’écorce d’agrume, obtenue par expression. C’est un mélange, et le catalogue indique les principales molécules de chacune :

• Lavender Essential Oil : environ 35 pour cent d’acétate de linalyle et 30 pour cent de linalol, avec un peu de limonène et de géraniol et une trace de coumarine.
• Bergamot Essential Oil : surtout du limonène, avec du linalol et de petites quantités de citral et de géraniol.
• Lemongrass Essential Oil : environ trois quarts de citral.

Ce sont des compositions typiques ; les lots réels varient. Les absolues, les résinoïdes et les extraits au CO2 sont aussi des mélanges naturels, obtenus par d’autres méthodes, et ils suivent la même logique.

Une huile essentielle n’est-elle donc qu’un mélange de molécules aromatiques ?

Chimiquement, en grande partie oui, et c’est ainsi que la conformité la traite. Mais les principaux constituants ne sont pas toute l’odeur. Un naturel contient aussi de nombreuses molécules mineures, qui lui donnent l’arête brute et vivante qui manque à un ensemble propre de molécules isolées. C’est pourquoi quelques pour cent d’un naturel peuvent rendre une structure synthétique moins synthétique. Comment rendre un parfum plus naturel détaille cela.

Laquelle est la plus constante ?

La molécule aromatique. Une molécule à une pureté donnée sent la même chose d’un flacon à l’autre. Un naturel varie selon le lieu et le moment de sa culture. Le catalogue répertorie des essences de rose nommées par origine, et leur teneur typique en citronellol va d’environ 25 pour cent dans l’essence de Taïf à environ 34 pour cent dans l’essence turque, chacune avec sa propre odeur. Quand un nouveau lot d’un naturel arrive, sentez-le à côté de l’ancien avant qu’il n’entre dans une formule que vous connaissez déjà.

Laquelle coûte le plus cher ?

Aucune, en règle générale : le prix suit la matière, pas la catégorie. Certains naturels sont des matières de base bon marché, comme Sweet Orange Essential Oil et Cedarwood Essential Oil Virginia ; d’autres, comme Orris Butter, comptent parmi les matières les plus précieuses de la parfumerie. Beaucoup de molécules aromatiques sont bon marché au gramme, et les plus puissantes s’utilisent à partir d’une dilution à 1 ou 0.1 pour cent : un petit flacon dure longtemps. Le coût d’une formule dépend des matières qu’elle utilise et de la quantité de chacune.

Comment les allergènes et les limites IFRA s’appliquent-ils à chacune ?

Par les molécules. Une molécule aromatique compte pour elle-même. Un naturel compte par ses constituants, et chaque molécule restreinte est additionnée sur toutes les lignes qui la contiennent. Une formule sans aucun flacon de citral peut donc atteindre la norme du citral par le lemongrass et le litsea. Linalool et le limonène n’ont pas de plafond en pourcentage en catégorie 4 (la norme IFRA limite plutôt leurs peroxydes, c’est pourquoi un stock frais compte), et pourtant les deux sont des allergènes à déclarer dans l’UE, et ils arrivent par la plupart des huiles d’agrumes et par la lavande. La liste élargie de l’UE nomme aussi certaines huiles naturelles elles-mêmes : une ligne de bergamote peut donc finir sur une étiquette sous le nom Citrus Bergamia Peel Oil.

Les huiles essentielles sont-elles plus sûres que les synthétiques ?

Pas par défaut. La bergamote obtenue par expression est phototoxique, c’est pourquoi la qualité FCF existe. Oakmoss extracts sont strictement limités dans les normes, et Fig Leaf Absolute est purement et simplement interdite. Côté synthétique, Lilial et Lyral sont interdits dans les cosmétiques de l’UE. « Naturel » et « synthétique » décrivent l’origine d’une matière, pas son effet sur la peau. La vérification IFRA mesure ce qui compte : la part de chaque molécule restreinte dans le produit fini.

Faut-il n’utiliser que des naturels ?

C’est un style, pas un gain de sécurité. Un parfum entièrement naturel renonce à toutes les notes qui n’existent que sous forme de molécules aromatiques et accepte la variation entre lots, en échange d’une texture que beaucoup de parfumeurs adorent. Il demande quand même la même vérification IFRA et la même déclaration d’allergènes. Comment faire un parfum naturel couvre cette voie. La plupart des parfums mélangent : les naturels pour la texture, les molécules aromatiques pour la structure, le rayonnement et la portée.

Dans PerfuMate, chaque matière du catalogue indique si elle est naturelle ou synthétique, et les naturels affichent leurs constituants typiques ; la vérification IFRA et la déclaration des allergènes comptent ces constituants ligne par ligne pendant que vous composez. Quel pourcentage d’huiles essentielles est sûr va plus loin sur les huiles. Commencer une formule, gratuitement.