Molecole aromatiche o oli essenziali: qual è la differenza?

Una molecola aromatica è una sola molecola, o un piccolo gruppo di molecole strettamente imparentate, venduta con una purezza nota. Un olio essenziale è una miscela naturale di molte molecole, e la sua composizione cambia con l’origine e il raccolto. Entrambi sono normali materie prime per profumeria, la maggior parte dei profumi li usa entrambi, e nessuno dei due è più sicuro in partenza: la sicurezza appartiene a ogni molecola e alla sua dose.

Che cos’è una molecola aromatica?

Una singola molecola odorosa con un proprio numero CAS, ottenuta per sintesi o isolata da una fonte naturale. Linalool, Hedione e Vanillin sono molecole aromatiche: ciascuna ha un odore solo, sempre uguale. Alcune sono una piccola famiglia di isomeri venduta come un’unica materia prima; Iso E Super è una di queste, e l’elenco UE degli allergeni la nomina una volta, come Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, su quattro numeri CAS. Le molecole aromatiche portano anche idee che nessun olio essenziale contiene da solo: la nota marina del genere acquatico è nata da una molecola, Calone 1951.

Che cos’è un olio essenziale?

La parte volatile di una pianta, di solito distillata in corrente di vapore o, per la scorza degli agrumi, spremuta. È una miscela, e il catalogo elenca le molecole principali di ciascuno:

• Lavender Essential Oil: circa il 35 per cento di acetato di linalile e il 30 per cento di linalolo, con un po’ di limonene e geraniolo e una traccia di cumarina.
• Bergamot Essential Oil: soprattutto limonene, con linalolo e piccole quantità di citrale e geraniolo.
• Lemongrass Essential Oil: circa tre quarti di citrale.

Sono composizioni tipiche; i lotti reali variano. Anche assolute, resinoidi ed estratti CO2 sono miscele naturali, ottenute con altri metodi, e seguono la stessa logica.

Quindi un olio essenziale è solo una miscela di molecole aromatiche?

Chimicamente, in buona parte sì, ed è così che lo tratta la conformità. Ma i costituenti principali non sono tutto l’odore. Un naturale contiene anche molte molecole minori, che gli danno quel bordo ruvido e vivo che un insieme pulito di molecole singole non ha. È per questo che qualche punto percentuale di un naturale può far sembrare meno sintetica una struttura sintetica. Come rendere un profumo più naturale lo spiega passo per passo.

Quale dei due è più costante?

La molecola aromatica. Una molecola con una purezza dichiarata ha lo stesso odore da un flacone all’altro. Un naturale cambia con il luogo e il momento in cui è cresciuto. Il catalogo contiene essenze di rosa indicate per origine, e il loro citronellolo tipico va da circa il 25 per cento nell’essenza di Taif a circa il 34 per cento in quella turca, ciascuna con il proprio odore. Quando arriva un nuovo lotto di un naturale, confrontalo con quello vecchio prima che entri in una formula che conosci già.

Quale dei due costa di più?

Nessuno dei due, di regola: il prezzo segue la materia prima, non la categoria. Alcuni naturali sono cavalli da tiro economici, come Sweet Orange Essential Oil e Cedarwood Essential Oil Virginia; altri, come Orris Butter, sono fra le materie prime più preziose della profumeria. Molte molecole aromatiche costano poco al grammo, e le più forti si usano da una diluizione all’1 o allo 0.1 per cento, quindi un flaconcino dura molto. Quanto costa una formula dipende da quali materie prime usa e da quanto di ciascuna.

Come si applicano allergeni e limiti IFRA a ciascuno?

Attraverso le molecole. Una molecola aromatica conta come sé stessa. Un naturale conta attraverso i suoi costituenti, e ogni molecola soggetta a restrizione si somma su tutte le righe che la contengono. Così una formula senza neanche un flacone di citrale può comunque raggiungere lo standard del citrale attraverso lemongrass e litsea. Linalool e limonene non hanno un tetto percentuale in Categoria 4 (lo Standard IFRA ne limita invece i perossidi, ed è per questo che conta la materia prima fresca), eppure sono entrambi allergeni UE da dichiarare, e arrivano nella maggior parte degli oli di agrumi e nella lavanda. L’elenco UE ampliato nomina anche alcuni oli naturali in quanto tali, quindi una riga di bergamotto può finire in etichetta come Citrus Bergamia Peel Oil.

Gli oli essenziali sono più sicuri dei sintetici?

Non in partenza. Il bergamotto spremuto è fototossico, ed è per questo che esiste la qualità FCF. Gli estratti di muschio di quercia sono strettamente limitati negli Standard, e Fig Leaf Absolute è vietata del tutto. Sul lato sintetico, Lilial e Lyral sono vietati nei cosmetici UE. “Naturale” e “sintetico” descrivono da dove viene una materia prima, non che cosa fa sulla pelle. La verifica IFRA misura ciò che conta: la quota di ogni molecola soggetta a restrizione nel prodotto finito.

Devo usare solo naturali?

È uno stile, non un miglioramento della sicurezza. Un profumo di soli naturali rinuncia a ogni nota che esiste solo come molecola aromatica e accetta la variabilità fra lotti, in cambio di una texture che molti profumieri amano. Ha comunque bisogno della stessa verifica IFRA e della stessa dichiarazione degli allergeni. Come fare un profumo naturale tratta quella strada. La maggior parte dei profumi mescola: naturali per la texture, molecole aromatiche per struttura, radiosità e portata.

In PerfuMate ogni materia prima del catalogo dice se è naturale o sintetica, e i naturali mostrano i loro costituenti tipici; la verifica IFRA e la dichiarazione degli allergeni contano quei costituenti riga per riga mentre componi. Quale percentuale di oli essenziali è sicura approfondisce gli oli. Inizia una formula, gratis.