Aromachemikalien oder ätherische Öle: Was ist der Unterschied?

Eine Aromachemikalie ist ein Molekül oder eine kleine Gruppe eng verwandter Moleküle, verkauft mit bekannter Reinheit. Ein ätherisches Öl ist ein natürliches Gemisch aus vielen Molekülen, und seine Zusammensetzung schwankt mit Herkunft und Ernte. Beides sind gewöhnliche Parfümrohstoffe, die meisten Parfüms verwenden beides, und keines ist von vornherein sicherer: Sicherheit hängt an jedem Molekül und seiner Dosis.

Was ist eine Aromachemikalie?

Ein einzelnes riechendes Molekül mit eigener CAS-Nummer, synthetisch hergestellt oder aus einer natürlichen Quelle isoliert. Linalool, Hedione und Vanillin sind Aromachemikalien: Jede riecht nach einer Sache, jedes Mal gleich. Manche sind eine kleine Familie von Isomeren, die als ein Rohstoff verkauft wird; Iso E Super ist so einer, und die EU-Allergenliste nennt ihn einmal, als Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, über vier CAS-Nummern. Aromachemikalien tragen auch Ideen, die kein ätherisches Öl allein hat: Die Meeresnote des aquatischen Genres kam von einem Molekül, Calone 1951.

Was ist ein ätherisches Öl?

Der flüchtige Teil einer Pflanze, meist wasserdampfdestilliert oder, bei Zitrusschalen, gepresst. Es ist ein Gemisch, und der Katalog führt die Hauptmoleküle in jedem auf:

• Lavender Essential Oil: etwa 35 Prozent Linalylacetat und 30 Prozent Linalool, mit etwas Limonen und Geraniol und einer Spur Cumarin.
• Bergamot Essential Oil: überwiegend Limonen, mit Linalool und kleinen Mengen Citral und Geraniol.
• Lemongrass Essential Oil: etwa drei Viertel Citral.

Das sind typische Zusammensetzungen; echte Chargen schwanken. Absolues, Resinoide und CO2-Extrakte sind ebenfalls natürliche Gemische, auf anderem Weg hergestellt, und folgen derselben Logik.

Ist ein ätherisches Öl also nur eine Mischung von Aromachemikalien?

Chemisch zum großen Teil ja, und so behandelt es die Compliance auch. Aber die Hauptbestandteile sind nicht der ganze Geruch. Ein Naturstoff enthält auch viele Nebenmoleküle, und die geben ihm die raue, lebendige Kante, die einem sauberen Set einzelner Moleküle fehlt. Deshalb kann ein paar Prozent eines Naturstoffs eine synthetische Struktur weniger synthetisch riechen lassen. Wie man ein Parfüm natürlicher riechen lässt geht das durch.

Was ist beständiger?

Die Aromachemikalie. Ein Molekül mit angegebener Reinheit riecht von einer Flasche zur nächsten gleich. Ein Naturstoff verändert sich damit, wo und wann er gewachsen ist. Der Katalog führt Rosenöle (Otto) nach Herkunft, und ihr typischer Citronellol-Gehalt reicht von etwa 25 Prozent im Taif-Otto bis etwa 34 Prozent im türkischen, jedes mit eigenem Geruch. Kommt eine neue Charge eines Naturstoffs an, riech sie gegen die alte, bevor sie in eine Formel geht, die du schon kennst.

Was kostet mehr?

Keines von beiden, in der Regel: Der Preis folgt dem Rohstoff, nicht der Kategorie. Manche Naturstoffe sind günstige Arbeitspferde, etwa Sweet Orange Essential Oil und Cedarwood Essential Oil Virginia; andere, etwa Orris Butter, gehören zu den kostbarsten Rohstoffen der Parfümerie. Viele Aromachemikalien sind pro Gramm günstig, und die stärksten werden aus einer 1- oder 0.1-prozentigen Verdünnung verwendet, sodass eine kleine Flasche weit reicht. Was eine Formel kostet, hängt davon ab, welche Rohstoffe sie verwendet und wie viel von jedem.

Wie gelten Allergene und IFRA-Grenzwerte für beide?

Über die Moleküle. Eine Aromachemikalie zählt als sie selbst. Ein Naturstoff zählt über seine Inhaltsstoffe, und jedes beschränkte Molekül wird über jede Zeile summiert, die es enthält. So kann eine Formel ganz ohne Flasche Citral trotzdem über Lemongrass und Litsea an den Citral-Standard stoßen. Linalool und Limonen haben keine prozentuale Obergrenze für Kategorie 4 (der IFRA-Standard begrenzt stattdessen ihre Peroxide, deshalb zählt frischer Bestand), sind aber beide in der EU deklarationspflichtige Allergene, und sie stecken in den meisten Zitrusölen und in Lavendel. Die erweiterte EU-Liste nennt auch einige natürliche Öle selbst, sodass eine Bergamotte-Zeile als Citrus Bergamia Peel Oil auf einem Etikett landen kann.

Sind ätherische Öle sicherer als Synthetiks?

Nicht von vornherein. Gepresste Bergamotte ist phototoxisch, deshalb gibt es die FCF-Qualität. Oakmoss extracts sind in den Standards streng begrenzt, und Fig Leaf Absolute ist vollständig verboten. Auf der synthetischen Seite sind Lilial und Lyral in EU-Kosmetik verboten. „Natürlich“ und „synthetisch“ beschreiben, woher ein Rohstoff kommt, nicht, was er auf der Haut bewirkt. Die IFRA-Prüfung misst das, worauf es ankommt: den Anteil jedes beschränkten Moleküls am fertigen Produkt.

Sollte ich nur Naturstoffe verwenden?

Das ist ein Stil, keine Sicherheitsverbesserung. Ein reines Naturparfüm verzichtet auf jede Note, die es nur als Aromachemikalie gibt, und nimmt Chargenschwankungen in Kauf, im Tausch gegen eine Textur, die viele Parfümeure lieben. Es braucht trotzdem dieselbe IFRA-Prüfung und dieselbe Allergenangabe. Wie man ein Naturparfüm herstellt behandelt diesen Weg. Die meisten Parfüms mischen: Naturstoffe für Textur, Aromachemikalien für Struktur, Strahlkraft und Reichweite.

In PerfuMate sagt jeder Rohstoff im Katalog, ob er natürlich oder synthetisch ist, und Naturstoffe zeigen ihre typischen Inhaltsstoffe; IFRA-Prüfung und Allergenangabe zählen diese Inhaltsstoffe beim Komponieren Zeile für Zeile. Wie viel Prozent ätherische Öle sicher sind geht bei den Ölen weiter. Formel beginnen, kostenlos.