Aromas químicos frente a aceites esenciales: ¿en qué se diferencian?

Un aroma químico es una sola molécula, o un pequeño grupo de moléculas muy relacionadas, que se vende con una pureza conocida. Un aceite esencial es una mezcla natural de muchas moléculas, y su composición cambia según el origen y la cosecha. Los dos son materias primas de perfumería corrientes, la mayoría de los perfumes usan ambos y ninguno es más seguro por defecto: la seguridad depende de cada molécula y de su dosis.

¿Qué es un aroma químico?

Una sola molécula olorosa con su propio número CAS, obtenida por síntesis o aislada de una fuente natural. Linalool, Hedione y Vanillin son aromas químicos: cada uno huele a una sola cosa, siempre de la misma manera. Algunos son una pequeña familia de isómeros que se vende como una sola materia prima; Iso E Super es uno de ellos, y la lista de alérgenos de la UE lo nombra una sola vez, como Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, bajo cuatro números CAS. Los aromas químicos también aportan ideas que ningún aceite esencial contiene por sí solo: la nota marina del género acuático salió de una sola molécula, Calone 1951.

¿Qué es un aceite esencial?

La parte volátil de una planta, normalmente destilada al vapor o, en el caso de la cáscara de los cítricos, exprimida. Es una mezcla, y el catálogo recoge las moléculas principales de cada uno:

• Lavender Essential Oil: alrededor de un 35 por ciento de acetato de linalilo y un 30 por ciento de linalol, con un poco de limoneno y geraniol y una traza de cumarina.
• Bergamot Essential Oil: sobre todo limoneno, con linalol y pequeñas cantidades de citral y geraniol.
• Lemongrass Essential Oil: unas tres cuartas partes de citral.

Son composiciones típicas; los lotes reales varían. Los absolutos, los resinoides y los extractos de CO2 también son mezclas naturales, obtenidas por otros métodos, y siguen la misma lógica.

Entonces, ¿un aceite esencial es solo una mezcla de aromas químicos?

Químicamente, en buena parte sí, y así lo trata la normativa. Pero los componentes principales no son todo el olor. Un natural también lleva muchas moléculas minoritarias, y son ellas las que le dan ese borde áspero y vivo que le falta a un conjunto limpio de moléculas sueltas. Por eso unos pocos por ciento de un natural pueden hacer que una estructura sintética huela menos sintética. Cómo hacer que un perfume huela más natural lo desarrolla.

¿Cuál es más constante?

El aroma químico. Una molécula con una pureza declarada huele igual de un frasco a otro. Un natural cambia según dónde y cuándo se cultivó. El catálogo incluye ottos de rosa nombrados por su origen, y su citronelol típico va de alrededor del 25 por ciento en el otto de Taif a alrededor del 34 por ciento en el turco, cada uno con su propio olor. Cuando llegue un lote nuevo de un natural, huélelo junto al anterior antes de meterlo en una fórmula que ya conoces.

¿Cuál cuesta más?

Ninguno, por regla general: el precio depende de la materia prima, no de la categoría. Algunos naturales son caballos de batalla baratos, como Sweet Orange Essential Oil y Cedarwood Essential Oil Virginia; otros, como Orris Butter, están entre las materias primas más preciadas de la perfumería. Muchos aromas químicos son baratos por gramo, y los más potentes se usan desde una dilución al 1 o al 0.1 por ciento, así que un frasco pequeño da para mucho. Lo que cuesta una fórmula depende de qué materias primas usa y de cuánto de cada una.

¿Cómo se aplican a cada uno los alérgenos y los límites IFRA?

A través de las moléculas. Un aroma químico cuenta como sí mismo. Un natural cuenta a través de sus componentes, y cada molécula restringida se suma en todas las líneas que la contienen. Así, una fórmula sin ningún frasco de citral puede aun así alcanzar la norma del citral a través de la hierba limón y la litsea. Linalool y el limoneno no tienen límite porcentual en la categoría 4 (la norma IFRA limita en su lugar sus peróxidos, y por eso importan las existencias frescas), pero los dos son alérgenos declarables en la UE, y llegan en la mayoría de los aceites cítricos y en la lavanda. La lista ampliada de la UE también nombra algunos aceites naturales en sí, así que una línea de bergamota puede acabar en una etiqueta como Citrus Bergamia Peel Oil.

¿Son los aceites esenciales más seguros que los sintéticos?

No por defecto. La bergamota exprimida es fototóxica, y por eso existe la calidad FCF. Los extractos de musgo de roble están estrictamente limitados en las normas, y Fig Leaf Absolute está prohibido por completo. En el lado sintético, Lilial y Lyral están prohibidos en los cosméticos de la UE. «Natural» y «sintético» describen de dónde viene una materia prima, no lo que hace sobre la piel. La comprobación IFRA mide lo que importa: la proporción de cada molécula restringida en el producto terminado.

¿Debería usar solo naturales?

Es un estilo, no una mejora de seguridad. Un perfume solo con naturales renuncia a todas las notas que solo existen como aromas químicos y acepta la variación entre lotes, a cambio de una textura que encanta a muchos perfumistas. Sigue necesitando la misma comprobación IFRA y la misma declaración de alérgenos. Cómo hacer un perfume natural cubre ese camino. La mayoría de los perfumes combinan ambos: naturales para la textura, aromas químicos para la estructura, la luminosidad y el alcance.

En PerfuMate, cada materia prima del catálogo indica si es natural o sintética, y los naturales muestran sus componentes típicos; la comprobación IFRA y la declaración de alérgenos cuentan esos componentes línea a línea mientras compones. Qué porcentaje de aceites esenciales es seguro profundiza en los aceites. Empieza una fórmula, gratis.