Aromas químicos y disolventes: las preguntas que se hacen los perfumistas
Por Omer Siton, fundador de PerfuMate · Actualizado
Los compuestos aromáticos son las moléculas individuales que pesa un perfumista, y los disolventes como DPG son lo que se usa para diluir las potentes o sólidas. Cada respuesta siguiente es una versión breve, con las cifras del catálogo de PerfuMate y enlaces a la página que profundiza en el tema.
¿Qué son los compuestos aromáticos?
Un compuesto aromático es una molécula olorosa individual, o un pequeño grupo de isómeros estrechamente relacionados, con su propio número CAS, obtenida por síntesis o aislada de una fuente natural. Linalool, Hedione, Iso E Super y vanillin son ejemplos, y cada uno huele igual de un frasco a otro. Compuestos aromáticos frente a aceites esenciales explica en qué se diferencian de las materias primas naturales.
¿Qué sustancias químicas se usan en perfume?
Principalmente etanol, que constituye la mayor parte de un perfume alcohólico, más un concentrado de materias primas aromáticas: compuestos aromáticos y mezclas naturales como aceites esenciales y absolutos, que a su vez están hechos de moléculas. Los fabricantes de fragancias también usan ingredientes funcionales como disolventes y antioxidantes; la Transparency List de IFRA registra las materias primas usadas para elaborar mezclas de fragancias, naturales y sintéticas. No existe una única fórmula química del perfume: cada perfume es su propia mezcla. De qué está hecho el perfume lo explica.
Ingredientes de perfume naturales o sintéticos: ¿cuáles son mejores?
Ninguno por norma: la seguridad y la calidad dependen de cada materia prima y su dosis, no de su origen. Las naturales aportan una textura viva y áspera y variación entre lotes; los compuestos aromáticos aportan constancia, estructura, luminosidad y notas que ninguna planta ofrece, y la mayoría de los perfumes usan ambos. Compuestos aromáticos frente a aceites esenciales aborda seguridad, coste y constancia.
¿Puedo hacer perfume sin aceites esenciales?
Sí. Un perfume puede construirse enteramente con compuestos aromáticos o con un aceite de fragancia preparado; aproximadamente la mitad de los acordes de la página de acordes de PerfuMate no contienen ninguna materia prima natural, entre ellos Rose Accord y Sandalwood Accord. La comprobación IFRA y el etiquetado de alérgenos siguen siendo aplicables. Compuestos aromáticos frente a aceites esenciales da los detalles.
¿Cómo hago perfume con compuestos aromáticos?
Como con cualquier materia prima: pesa un concentrado en gramos, manteniendo los compuestos aromáticos potentes o sólidos como diluciones al 10%, dilúyelo en alcohol de perfumería, déjalo reposar y pruébalo. La primera fórmula de cómo hacer perfume en casa está formada principalmente por compuestos aromáticos: Hedione, Iso E Super, Ambroxan, Ethylene Brassylate y Vanillin junto a dos aceites esenciales.
¿Qué es Iso E Super y a qué huele?
Iso E Super es el compuesto aromático amaderado-ámbar de IFF, OTNE por su nombre químico: suave, transparente y aterciopelado, con un tono seco de cedro y ámbar y una luminosidad que recuerda a la piel. El catálogo le da una intensidad de 2 sobre 10, pero una duración de aproximadamente 12 días en tira, y muchas personas lo encuentran tenue al primer olfato. Consulta Iso E Super en el catálogo y cuánto Iso E Super usar.
¿Cómo uso Iso E Super y puedo llevarlo solo?
Según la función: menos del 1% del concentrado para integrar la mezcla, aproximadamente del 5 al 15% como apoyo del corazón, y del 20% en adelante como idea principal. Llevado solo, se percibe como un suave velo de cedro y piel; la norma OTNE de IFRA lo limita al 20% de una fragancia fina terminada, así que un perfume compuesto únicamente por Iso E Super al 20% queda justo en el límite. Cuánto Iso E Super usar explica cada función.
¿Timbersilk o Sylvamber son lo mismo que Iso E Super?
No. Los tres comparten número CAS, pero son grados de OTNE con distintas proporciones de isómeros y huelen distinto: Timbersilk es más seco, como una tabla de cedro lijada; Sylvamber es más mineral. Ninguno sustituye directamente a los otros. Cuánto Iso E Super los compara.
¿Qué puedo usar en lugar de Iso E Super?
El motor de sustitutos sitúa Bornafix primero, con 92, indicando que es más potente y por ello debes usar algo menos, seguido de parejas como Cedar Ketol con Teak. El catálogo no puede distinguir Bornafix de Iso E Super por sus notas, así que huélelos uno junto al otro antes de sustituirlos. La clasificación completa está en la página de Iso E Super del catálogo.
¿Qué es Ambroxan y a qué huele?
Ambroxan es el nombre comercial de Kao Corporation para ambroxide, una molécula de ámbar gris que Kao obtiene a partir de sclareol de la salvia esclarea: seca, amaderada y ambarada, con calidez de ládano, una suave salinidad marina y mineral y un ligero dulzor. Es potente, 7 sobre 10 en la escala del catálogo, y dura aproximadamente 17 días en tira. Consulta Ambroxan en el catálogo.
¿Cómo diluyo y dosifico compuestos aromáticos como Iso E Super y Ambroxan?
Diluye por peso: una dilución al 10% son 1 g de materia prima completados hasta 10 g con alcohol de perfumería o DPG, y cada gramo contiene 0.1 g de materia prima. Iso E Super suele pesarse sin diluir porque sus dosis son grandes; Ambroxan, que es sólido, se pesa de una disolución al 10%, y su fabricante indica del 0.1 al 10% como intervalo de dosificación. Para un eau de parfum de 100 ml al 18%, Ambroxan al 5% del concentrado son 0.72 g, pesados como 7.2 g de una disolución al 10% en alcohol de perfumería, cuyos 6.48 g de alcohol cuentan entonces como parte del alcohol del frasco. Consulta cuánto Ambroxan y los cálculos de dilución.
¿Qué son los cristales de Ambroxan y cómo los uso?
Son Ambroxan en su forma habitual, un sólido blanco vendido en escamas o cristales que funde entre 67 y 77 °C, según la ficha de datos de seguridad de Kao. Disuelve 1 g en 9 g de alcohol de perfumería o DPG para obtener una disolución al 10%, mueve el frasco en círculos hasta que quede transparente, etiquétalo y pesa de ahí. Cuánto Ambroxan explica los pasos.
Ambroxan frente a Cetalox, Ambrofix y Hedione: ¿en qué se diferencian?
Ambroxan, Ambrofix (de Givaudan, obtenido mediante fermentación de caña de azúcar) y Ambrox Super (de dsm-firmenich) son la misma molécula, ambroxide; el motor de sustitutos puntúa Ambrofix con 100 y Ambrox Super con 93 como alternativas. Cetalox tiene un número CAS distinto en el catálogo y huele más seco y menos dulce, con una puntuación de 72. Hedione no es una materia prima de ámbar gris, sino una nota de corazón floral de jazmín. Cuánto Ambroxan compara los grados en una tabla.
¿Qué puedo usar en lugar de Ambroxan?
Otro grado de ambroxide: Ambrofix o Ambrox Super, la misma molécula con otro nombre, o Cetalox si lo quieres más seco y menos dulce. La clasificación calculada está en la página de Ambroxan del catálogo.
¿Hay una alternativa natural a Ambroxan?
Ninguna que huela igual. Labdanum absolute, que el catálogo describe como la materia prima natural más cercana al olor del ámbar gris, el absoluto de salvia esclarea y sclareol cubren el lado ambarado; la semilla de ambreta, el almizclado; y la tintura de ámbar gris auténtico es rara y está restringida. El propio Ambroxan se obtiene de sclareol de salvia esclarea, y Givaudan describe su Ambrofix fermentado como «100% de origen natural», pero ambos son moléculas individuales, no materias primas naturales. Cuánto Ambroxan amplía la información.
¿Por qué algunas personas no pueden oler Iso E Super o Ambroxan?
La anosmia específica, un punto ciego para una molécula, es frecuente, y la nariz también se adapta a un olor que permanece a su alrededor. Para Ambroxan, un estudio de 2025 halló que las personas sin una copia funcional del receptor olfativo OR7A17 aún podían detectar la molécula, pero la encontraban menos agradable; además, Iso E Super es simplemente tenue, 2 sobre 10. Prueba ambos con más de una nariz. Cuánto Ambroxan presenta las pruebas.
¿Es seguro usar Iso E Super y Ambroxan?
Dentro de sus límites, sí. Iso E Super está sujeto a la norma OTNE de IFRA, con un máximo del 20% de una fragancia fina terminada, y es un alérgeno declarable en la UE; Ambroxan no alcanza ningún límite IFRA de la categoría 4, no es un alérgeno declarable y la ficha de datos de seguridad de su fabricante lo clasifica como no peligroso. Manipula ambos como cualquier materia prima concentrada, con guantes y buena ventilación. Compuestos aromáticos frente a aceites esenciales responde por completo; Iso E Super e IFRA y Ambroxan e IFRA dan los límites, que son comprobaciones calculadas de referencia, no una evaluación de seguridad.
Iso E Super frente a Ambroxan: ¿en qué se diferencian?
Ambos son materias primas de fondo duraderas clasificadas como ámbar y amaderado, pero Ambroxan es mucho más potente en la escala del catálogo, 7 sobre 10 frente a 2, y huele a ámbar gris, mientras que Iso E Super es un velo aterciopelado de cedro y piel. Ambroxan dura aproximadamente 17 días en tira; Iso E Super, aproximadamente 12; Iso E Super tiene un máximo IFRA y Ambroxan no. Combinan bien: tres de los acordes propios de PerfuMate usan ambos. Iso E Super frente a Ambroxan los compara en paralelo.
Iso E Super frente a Galaxolide: ¿en qué se diferencian?
Iso E Super es un ámbar amaderado, no un almizcle; Galaxolide es el clásico almizcle blanco limpio, dulce y atalcado, que suele venderse al 50% en un disolvente. Galaxolide permanece en una tira aproximadamente 4 días; Iso E Super, aproximadamente 12; y en la UE ambos deben nombrarse en la etiqueta por encima del 0.001% de un producto sin aclarado. Iso E Super frente a Ambroxan también aborda Galaxolide.
Iso E Super frente a Hedione: ¿en qué se diferencian?
No comparten ninguna familia: Hedione es una materia prima de corazón floral de jazmín, e Iso E Super, un fondo amaderado-ámbar, pero ambos son discretos, 2 sobre 10, y se usan en grandes cantidades por su efecto: Hedione para dar luminosidad y expansión floral, e Iso E Super para dar volumen y alcance. Hedione desaparece de una tira al cabo de aproximadamente 3 días; Iso E Super, al cabo de aproximadamente 12. Iso E Super frente a Ambroxan presenta la comparación.
¿Cómo funcionan juntos Hedione y Ambroxan en un perfume?
En extremos opuestos de un perfume: Hedione abre y expande el corazón y desaparece de una tira en aproximadamente 3 días, mientras que Ambroxan sostiene la evolución del aroma durante aproximadamente 17. Dosifícalos de forma distinta: Hedione suele ocupar una décima parte del concentrado o más, y Ambroxan normalmente menos, a partir de una disolución al 10%. Ninguno de los acordes propios de PerfuMate los combina, así que encuentra tu proporción mediante pruebas, como muestra la base desarrollada en Iso E Super frente a Ambroxan.
¿Qué es Hedione (y Hedione HC) y qué hace en el perfume?
Hedione es el methyl dihydrojasmonate de dsm-firmenich: un jazmín transparente y radiante, más un efecto que un olor en la tira, usado en proporciones altas para aportar luminosidad y expansión a florales y cítricos. Hedione HC es el grado con alto contenido en isómero cis, más radiante y usado de la misma manera a dosis menores. Consulta Hedione en el catálogo, Hedione HC y la historia de Hedione.
¿Qué es dipropylene glycol (DPG) y por qué se usa en perfume?
DPG es un disolvente prácticamente inodoro e incoloro, un coproducto de la fabricación de propylene glycol, que los perfumistas usan para diluir materias primas potentes o sólidas y como vehículo de fragancias oleosas y funcionales. Apenas se evapora y añade peso, pero no olor. DPG en perfume lo explica por completo.
¿Cuánto DPG debo usar en perfume?
Solo el que necesiten tus diluciones; un perfume alcohólico no necesita ninguno. Como DPG añade peso sin aportar concentración aromática, los 1.35 g que introduce en la primera fórmula de 10 g de cómo hacer perfume en casa convierten un perfume previsto al 18% en uno al 15.6%, salvo que peses más concentrado. DPG en perfume desarrolla el cálculo.
Alcohol de perfumería frente a DPG: ¿qué disolvente debo usar?
Alcohol de perfumería para diluir el perfume terminado, DPG para diluir materias primas individuales y como vehículo de formatos que no deben evaporarse. El alcohol se evapora rápido y levanta las notas de salida; DPG permanece en la piel con el perfume. DPG en perfume incluye una tabla con la función de cada disolvente.
Dipropylene glycol frente a propylene glycol: ¿en qué se diferencian?
Son glicoles relacionados, pero no la misma materia prima: propylene glycol es una molécula individual más pequeña que hierve a aproximadamente 188 °C; DPG es una mezcla de isómeros mayores que hierve a aproximadamente 231 °C. El catálogo señala que PG disuelve peor que DPG los compuestos aromáticos muy apolares, así que DPG es el disolvente habitual de perfumería. DPG en perfume los compara.
¿Es seguro DPG?
En sus usos en cosmética y perfumería, las evaluaciones dicen que sí: el Cosmetic Ingredient Review estadounidense concluyó en 1985 que es seguro tal como se utiliza actualmente en cosméticos, y casi todas las empresas que lo notifican al inventario de clasificación de la UE no declaran ninguna clase de peligro. Su punto de inflamación, de aproximadamente 120 a 138 °C, es muy superior al del alcohol de perfumería. DPG en perfume ofrece las fuentes.
La página de cada materia prima en el catálogo de PerfuMate ofrece su intensidad, su duración en tira y las fórmulas publicadas que la usan, todo de consulta gratuita; la calculadora IFRA gratuita comprueba una fórmula completa frente a los límites de la categoría 4 en tu navegador.