Substancje zapachowe i rozpuszczalniki: pytania twórców perfum
Autor: Omer Siton, założyciel PerfuMate · Aktualizacja
Substancje zapachowe to pojedyncze cząsteczki odważane przez perfumiarza, a rozpuszczalniki takie jak DPG służą do rozcieńczania tych silnych lub stałych. Poniższe odpowiedzi są skrócone, z danymi z katalogu PerfuMate i odnośnikami do stron omawiających temat szczegółowo.
Czym są substancje zapachowe?
Substancja zapachowa to pojedyncza cząsteczka o zapachu lub mała grupa blisko spokrewnionych izomerów, z własnym numerem CAS, otrzymana przez syntezę albo wyizolowana ze źródła naturalnego. Przykłady to Linalool, Hedione, Iso E Super i vanillin; każda pachnie tak samo w kolejnych butelkach. Syntetyczne substancje zapachowe a olejki eteryczne wyjaśnia różnice w stosunku do surowców naturalnych.
Jakich substancji chemicznych używa się w perfumach?
Głównie etanolu, stanowiącego większość perfum alkoholowych, oraz koncentratu surowców zapachowych: pojedynczych substancji zapachowych i naturalnych mieszanin, takich jak olejki eteryczne i absoluty, które same składają się z cząsteczek. Producenci zapachów używają też składników funkcjonalnych, takich jak rozpuszczalniki i przeciwutleniacze; Transparency List IFRA rejestruje naturalne i syntetyczne surowce stosowane do tworzenia kompozycji zapachowych. Nie istnieje jedna formuła chemiczna perfum: każde perfumy są odrębną mieszaniną. Omawia to artykuł Z czego składają się perfumy.
Naturalne czy syntetyczne składniki perfum: które są lepsze?
Z zasady żadne: bezpieczeństwo i jakość zależą od konkretnego surowca i jego dawki, a nie pochodzenia. Surowce naturalne wnoszą nieoszlifowaną, żywą fakturę i zmienność między partiami; syntetyczne substancje zapachowe — powtarzalność, strukturę, promienność i nuty niedostępne w roślinach. Większość perfum używa obu. Syntetyczne substancje zapachowe a olejki eteryczne omawia bezpieczeństwo, koszt i powtarzalność.
Czy mogę zrobić perfumy bez olejków eterycznych?
Tak. Perfumy mogą powstać w całości z syntetycznych substancji zapachowych albo z gotowego olejku zapachowego; około połowa akordów na stronie akordów PerfuMate nie zawiera surowców naturalnych, w tym Rose Accord i Sandalwood Accord. Nadal obowiązują kontrola IFRA i oznakowanie alergenów. Syntetyczne substancje zapachowe a olejki eteryczne podaje szczegóły.
Jak tworzyć perfumy z syntetycznych substancji zapachowych?
Tak samo jak z innych surowców: odważ koncentrat w gramach, przechowując silne lub stałe substancje zapachowe jako roztwory 10%, rozcieńcz alkoholem perfumeryjnym, odstaw i przetestuj. Pierwsza formuła z artykułu Jak zrobić perfumy w domu składa się głównie z syntetycznych substancji zapachowych: Hedione, Iso E Super, Ambroxan, Ethylene Brassylate i Vanillin obok dwóch olejków eterycznych.
Czym jest Iso E Super i jak pachnie?
Iso E Super to drzewno-ambrowa substancja zapachowa IFF, o chemicznym oznaczeniu OTNE: gładka, przejrzysta i aksamitna, z suchym cedrowo-ambrowym tonem i promiennością kojarzącą się ze skórą. Katalog ocenia jej moc na 2 z 10, ale podaje trwałość na blotterze około 12 dni, a wiele osób przy pierwszym powąchaniu odbiera ją jako słabą. Zobacz Iso E Super w katalogu i Ile Iso E Super użyć.
Jak używać Iso E Super i czy można nosić go samodzielnie?
Według roli: poniżej 1% koncentratu do łączenia składników, około 5–15% jako wsparcie serca, 20% i więcej jako główny motyw. Samodzielnie tworzy delikatną mgiełkę cedru i skóry; standard IFRA dla OTNE ogranicza go do 20% gotowych perfum, więc zapach złożony wyłącznie z Iso E Super o stężeniu 20% leży dokładnie na granicy. Ile Iso E Super użyć omawia każdą rolę.
Czy Timbersilk lub Sylvamber to to samo co Iso E Super?
Nie. Wszystkie trzy mają wspólny numer CAS, ale są odmianami OTNE o różnych proporcjach izomerów i pachną inaczej: Timbersilk bardziej sucho, jak oszlifowana deska cedrowa, Sylvamber bardziej mineralnie. Żadna nie jest bezpośrednim zamiennikiem pozostałych. Ile Iso E Super użyć porównuje je.
Czego mogę użyć zamiast Iso E Super?
Silnik zamienników stawia na pierwszym miejscu Bornafix z wynikiem 92, zaznaczając, że jest mocniejszy, więc należy użyć go nieco mniej; dalej są pary takie jak Cedar Ketol z Teak. Katalog nie rozróżnia Bornafix i Iso E Super na podstawie nut, więc porównaj je nosem obok siebie przed zamianą. Pełny ranking znajdziesz na stronie katalogowej Iso E Super.
Czym jest Ambroxan i jak pachnie?
Ambroxan to nazwa handlowa Kao Corporation dla ambroxide, cząsteczki ambry szarej wytwarzanej przez Kao ze sclareol pochodzącego z szałwii muszkatołowej: sucha, drzewna i ambrowa, z ciepłem labdanum, łagodną morsko-mineralną słonością i lekką słodyczą. Jest mocny — 7 na 10 w skali katalogu — i utrzymuje się na blotterze około 17 dni. Zobacz Ambroxan w katalogu.
Jak rozcieńczać i dozować substancje zapachowe takie jak Iso E Super i Ambroxan?
Rozcieńczaj wagowo: roztwór 10% to 1 g surowca uzupełnione alkoholem perfumeryjnym lub DPG do 10 g, a każdy gram roztworu zawiera 0.1 g surowca. Iso E Super zwykle odważa się bez rozcieńczenia, ponieważ stosuje się duże dawki; stały Ambroxan odważa się z roztworu 10%, a producent podaje zakres dozowania od 0.1 do 10%. Dla 100 ml wody perfumowanej o stężeniu 18% Ambroxan na poziomie 5% koncentratu to 0.72 g, odważane jako 7.2 g roztworu 10% w alkoholu perfumeryjnym; zawarte w nim 6.48 g alkoholu wlicza się do alkoholu we flakonie. Zobacz Ile Ambroxan użyć i obliczanie rozcieńczeń.
Czym są kryształy Ambroxan i jak ich używać?
To Ambroxan w swojej normalnej postaci: białe ciało stałe sprzedawane jako płatki lub kryształy, które według karty charakterystyki Kao topi się w temperaturze od 67 do 77 °C. Rozpuść 1 g w 9 g alkoholu perfumeryjnego lub DPG, aby uzyskać roztwór 10%, mieszaj ruchem okrężnym do klarowności, opisz i odważaj z niego. Ile Ambroxan użyć podaje kolejne kroki.
Ambroxan a Cetalox, Ambrofix i Hedione: czym się różnią?
Ambroxan, Ambrofix (Givaudan, wytwarzany przez fermentację trzciny cukrowej) i Ambrox Super (dsm-firmenich) to ta sama cząsteczka, ambroxide; silnik zamienników ocenia Ambrofix na 100, a Ambrox Super na 93 jako zamienniki. Cetalox ma w katalogu inny numer CAS i pachnie bardziej sucho, mniej słodko, z wynikiem 72. Hedione w ogóle nie jest surowcem ambry szarej, lecz jaśminowo-kwiatową nutą serca. Ile Ambroxan użyć porównuje odmiany w tabeli.
Czego mogę użyć zamiast Ambroxan?
Innej odmiany ambroxide: Ambrofix lub Ambrox Super, czyli tej samej cząsteczki pod inną nazwą, albo Cetalox, jeśli chcesz uzyskać bardziej suchy, mniej słodki efekt. Obliczony ranking jest na stronie katalogowej Ambroxan.
Czy istnieje naturalny zamiennik Ambroxan?
Nie taki, który pachnie identycznie. Labdanum absolute, określany w katalogu jako naturalny surowiec najbliższy zapachowi ambry szarej, absolut szałwii muszkatołowej i sclareol oddają stronę ambrową, nasiona ambrety — piżmową, a nalewka z prawdziwej ambry szarej jest rzadka i podlega ograniczeniom. Sam Ambroxan wytwarza się ze sclareol z szałwii muszkatołowej, a Givaudan określa swój fermentacyjny Ambrofix jako „w 100% pochodzenia naturalnego”, ale oba są pojedynczymi cząsteczkami, nie surowcami naturalnymi. Więcej w artykule Ile Ambroxan użyć.
Dlaczego niektórzy nie czują Iso E Super lub Ambroxan?
Anosmia swoista, czyli niewrażliwość na jedną cząsteczkę, jest częsta, a nos przyzwyczaja się także do zapachu stale obecnego wokół niego. Dla Ambroxan badanie z 2025 roku wykazało, że osoby bez działającej kopii receptora węchowego OR7A17 nadal wykrywały cząsteczkę, ale odbierały ją jako mniej przyjemną; Iso E Super jest też po prostu subtelny — 2 na 10. Oceniaj oba surowce z udziałem więcej niż jednego nosa. Ile Ambroxan użyć przedstawia dowody.
Czy Iso E Super i Ambroxan są bezpieczne w użyciu?
W granicach limitów — tak. Iso E Super podlega standardowi IFRA dla OTNE, najwyżej 20% gotowych perfum, i jest alergenem wymagającym deklaracji w UE. Ambroxan nie jest objęty żadnym limitem kategorii 4 IFRA, nie jest alergenem wymagającym deklaracji, a karta charakterystyki producenta klasyfikuje go jako niestwarzający zagrożenia. Z oboma pracuj jak z każdym skoncentrowanym surowcem, w rękawicach i przy dobrej wentylacji. Syntetyczne substancje zapachowe a olejki eteryczne odpowiada na to szerzej; Iso E Super a IFRA i Ambroxan a IFRA podają limity będące orientacyjnymi kontrolami obliczeniowymi, a nie oceną bezpieczeństwa.
Iso E Super a Ambroxan: czym się różnią?
Oba to trwałe surowce bazy z rodzin ambrowej i drzewnej, ale Ambroxan jest znacznie mocniejszy w skali katalogu — 7 na 10 wobec 2 — i pachnie ambrą szarą, podczas gdy Iso E Super daje aksamitną mgiełkę cedru i skóry. Ambroxan utrzymuje się na blotterze około 17 dni, Iso E Super około 12; Iso E Super ma limit IFRA, Ambroxan nie. Dobrze się łączą: trzy autorskie akordy PerfuMate używają obu. Iso E Super a Ambroxan zestawia je obok siebie.
Iso E Super a Galaxolide: czym się różnią?
Iso E Super to zapach drzewno-ambrowy, nie piżmo; Galaxolide to klasyczne czyste białe piżmo, słodkie i pudrowe, zwykle sprzedawane jako roztwór 50%. Galaxolide utrzymuje się na blotterze około 4 dni, Iso E Super około 12, a w UE oba trzeba wymienić na etykiecie powyżej 0.001% produktu pozostającego na skórze. Iso E Super a Ambroxan omawia także Galaxolide.
Iso E Super a Hedione: czym się różnią?
Nie mają wspólnej rodziny: Hedione to jaśminowo-kwiatowy surowiec serca, a Iso E Super drzewno-ambrowa baza. Oba są jednak subtelne — 2 na 10 — i stosowane w dużych ilościach dla efektu: Hedione dla lekkości i rozkwitu, Iso E Super dla objętości i zasięgu. Hedione znika z blottera po około 3 dniach, Iso E Super po około 12. Iso E Super a Ambroxan zawiera porównanie.
Jak Hedione i Ambroxan współdziałają w perfumach?
Na przeciwnych końcach rozwoju perfum: Hedione otwiera i rozszerza serce, znikając z blottera po około 3 dniach, a Ambroxan podtrzymuje późny rozwój zapachu przez około 17. Dozuje się je inaczej: Hedione często stanowi jedną dziesiątą koncentratu lub więcej, Ambroxan zwykle mniej i odważa się go z roztworu 10%. Żaden z autorskich akordów PerfuMate ich nie łączy, więc znajdź proporcję metodą prób, jak pokazuje przykładowa baza w artykule Iso E Super a Ambroxan.
Czym jest Hedione (i Hedione HC) i co robi w perfumach?
Hedione to methyl dihydrojasmonate firmy dsm-firmenich: przejrzysty, promienny jaśmin, na blotterze bardziej efekt niż wyraźny zapach, używany w dużych ilościach, aby nadać lekkość i rozkwit nutom kwiatowym oraz cytrusowym. Hedione HC to odmiana o dużym udziale izomeru cis, bardziej promienna i stosowana tak samo, w mniejszych dawkach. Zobacz Hedione w katalogu, Hedione HC i historię Hedione.
Czym jest dipropylene glycol (DPG) i dlaczego używa się go w perfumach?
DPG to praktycznie bezwonny, bezbarwny rozpuszczalnik, produkt uboczny wytwarzania glikolu propylenowego, używany przez perfumiarzy do rozcieńczania silnych lub stałych surowców oraz jako nośnik zapachów olejowych i kompozycji do produktów użytkowych. Prawie nie paruje i dodaje masy, ale nie zapachu. DPG w perfumach wyjaśnia temat szczegółowo.
Ile DPG użyć w perfumach?
Tylko tyle, ile wymagają twoje rozcieńczenia; perfumy alkoholowe nie potrzebują go wcale. Ponieważ DPG dodaje masę bez mocy zapachowej, 1.35 g, które wnosi do pierwszej formuły o masie 10 g z artykułu Jak zrobić perfumy w domu, zmienia planowane perfumy 18% w 15.6%, chyba że odważysz więcej koncentratu. DPG w perfumach pokazuje obliczenia.
Alkohol perfumeryjny czy DPG: którego rozpuszczalnika użyć?
Alkoholu perfumeryjnego do rozcieńczania gotowych perfum, DPG do rozcieńczania pojedynczych surowców i jako nośnika w formach, które nie powinny parować. Alkohol szybko odparowuje i unosi nuty głowy; DPG pozostaje na skórze z perfumami. DPG w perfumach zawiera tabelę zastosowań poszczególnych rozpuszczalników.
Dipropylene glycol a propylene glycol: czym się różnią?
To pokrewne glikole, ale różne surowce: glikol propylenowy jest pojedynczą, mniejszą cząsteczką wrzącą przy około 188 °C, a DPG mieszaniną większych izomerów wrzącą przy około 231 °C. Katalog zaznacza, że PG gorzej niż DPG rozpuszcza bardzo niepolarne substancje zapachowe, dlatego DPG jest typowym rozpuszczalnikiem perfumeryjnym. DPG w perfumach porównuje oba.
Czy DPG jest bezpieczny?
Według ocen bezpieczeństwa — tak, w zastosowaniach kosmetycznych i perfumeryjnych: amerykański Cosmetic Ingredient Review stwierdził w 1985 roku, że jest bezpieczny przy obecnych sposobach stosowania w kosmetykach, a niemal wszystkie firmy zgłaszające go do unijnego wykazu klasyfikacji nie przypisują mu klasy zagrożenia. Temperatura zapłonu, około 120–138 °C, jest znacznie wyższa niż dla alkoholu perfumeryjnego. DPG w perfumach podaje źródła.
Strona każdego surowca w katalogu PerfuMate podaje jego moc, trwałość na blotterze i opublikowane formuły, które go wykorzystują, dostępne do przeglądania za darmo. Darmowy kalkulator IFRA sprawdza całą formułę według limitów kategorii 4 w twojej przeglądarce.