Moléculas aromáticas e solventes: as perguntas de quem faz perfume
Por Omer Siton, fundador do PerfuMate · Atualizado em
Substâncias aromáticas são as moléculas isoladas que um perfumista pesa, e solventes como DPG são os meios em que as potentes ou sólidas são diluídas. Cada resposta abaixo é a versão curta, com os valores do catálogo do PerfuMate e links para a página que aprofunda o assunto.
O que são substâncias aromáticas?
Uma substância aromática é uma única molécula odorífera, ou um pequeno grupo de isômeros intimamente relacionados, com seu próprio número CAS, produzida por síntese ou isolada de uma fonte natural. Linalool, Hedione, Iso E Super e vanillin são exemplos, e cada uma tem o mesmo cheiro de um frasco para o outro. Substâncias aromáticas versus óleos essenciais explica como diferem das matérias-primas naturais.
Quais substâncias químicas são usadas em perfume?
Principalmente etanol, que constitui a maior parte de um perfume alcoólico, mais um concentrado de matérias-primas aromáticas: substâncias aromáticas e misturas naturais como óleos essenciais e absolutos, que também são compostos de moléculas. Fabricantes de fragrâncias também usam ingredientes funcionais como solventes e antioxidantes; a Transparency List da IFRA registra as matérias-primas naturais e sintéticas usadas para fazer misturas de fragrâncias. Não existe uma fórmula química única de perfume: cada perfume é sua própria mistura. Do que é feito o perfume explica o assunto.
Ingredientes de perfume naturais ou sintéticos: quais são melhores?
Nenhum dos dois, como regra: segurança e qualidade dependem de cada matéria-prima e de sua dose, não de sua origem. Os naturais trazem uma textura áspera e viva e variação entre lotes; as substâncias aromáticas trazem consistência, estrutura, luminosidade e notas que nenhuma planta oferece, e a maioria dos perfumes usa ambos. Substâncias aromáticas versus óleos essenciais aborda segurança, custo e consistência.
Posso fazer perfume sem óleos essenciais?
Sim. Um perfume pode ser feito inteiramente de substâncias aromáticas ou de uma essência pronta; cerca de metade dos acordes na página de acordes do PerfuMate não contém nenhuma matéria-prima natural, entre eles Rose Accord e Sandalwood Accord. A verificação IFRA e a rotulagem de alergênicos continuam se aplicando. Substâncias aromáticas versus óleos essenciais traz os detalhes.
Como fazer perfume com substâncias aromáticas?
Da mesma forma que com qualquer matéria-prima: pese um concentrado em gramas, mantendo as substâncias aromáticas potentes ou sólidas em diluições a 10%, dilua em álcool de perfumaria, deixe repousar e teste. A primeira fórmula de como fazer perfume em casa usa principalmente substâncias aromáticas: Hedione, Iso E Super, Ambroxan, Ethylene Brassylate e Vanillin, ao lado de dois óleos essenciais.
O que é Iso E Super e qual é seu cheiro?
Iso E Super é a substância aromática amadeirada ambarada da IFF, de nome químico OTNE: suave, transparente e aveludada, com um tom seco de cedro e âmbar e uma luminosidade que lembra pele. O catálogo lhe atribui intensidade 2 de 10, mas duração de cerca de 12 dias na fita olfativa, e muitas pessoas o acham fraco ao cheirar pela primeira vez. Veja Iso E Super no catálogo e quanto Iso E Super usar.
Como usar Iso E Super? Posso usá-lo sozinho?
Conforme a função: abaixo de 1% do concentrado para unir a mistura, cerca de 5 a 15% como apoio ao coração, 20% ou mais como ideia principal. Usado sozinho, lembra uma névoa suave de cedro e pele; o padrão OTNE da IFRA o limita a 20% de uma fragrância fina acabada, então um perfume composto apenas de Iso E Super na concentração de 20% fica exatamente no limite. Quanto Iso E Super usar detalha cada função.
Timbersilk ou Sylvamber são iguais a Iso E Super?
Não. Os três compartilham um número CAS, mas são graus de OTNE com diferentes proporções de isômeros e cheiros diferentes: Timbersilk é mais seco, como uma tábua de cedro lixada; Sylvamber é mais mineral. Nenhum substitui os outros diretamente. Quanto Iso E Super usar os compara.
O que posso usar no lugar de Iso E Super?
O mecanismo de substitutos classifica Bornafix em primeiro, com 92, observando que é mais intenso, então se usa um pouco menos, seguido por pares como Cedar Ketol com Teak. O catálogo não consegue distinguir Bornafix de Iso E Super pelas notas, então cheire-os lado a lado antes de trocar. A classificação completa está na página de Iso E Super no catálogo.
O que é Ambroxan e qual é seu cheiro?
Ambroxan é o nome comercial da Kao Corporation para ambroxide, uma molécula de âmbar-cinzento que a Kao produz a partir de sclareol da sálvia-esclareia: seco, amadeirado e ambarado, com o calor do ládano, uma salinidade marinha-mineral suave e uma doçura leve. É intenso, 7 de 10 na escala do catálogo, e dura cerca de 17 dias na fita olfativa. Veja Ambroxan no catálogo.
Como diluir e dosar substâncias aromáticas como Iso E Super e Ambroxan?
Dilua por peso: uma diluição a 10% consiste em 1 g de matéria-prima completados até 10 g com álcool de perfumaria ou DPG, e cada grama contém 0.1 g da matéria-prima. Iso E Super geralmente é pesado puro porque suas doses são grandes; Ambroxan, que é sólido, é pesado a partir de uma solução a 10%, e seu fabricante indica 0.1 a 10% como faixa de dosagem. Para um eau de parfum de 100 ml a 18%, Ambroxan a 5% do concentrado equivale a 0.72 g, pesados como 7.2 g de uma solução a 10% em álcool de perfumaria, cujos 6.48 g de álcool entram no total de álcool do frasco. Veja quanto Ambroxan usar e o cálculo da diluição.
O que são cristais de Ambroxan e como usá-los?
São Ambroxan em sua forma normal, um sólido branco vendido em flocos ou cristais que se funde entre 67 e 77 °C, segundo a ficha de segurança da Kao. Dissolva 1 g em 9 g de álcool de perfumaria ou DPG para obter uma solução a 10%, agite suavemente até ficar límpida, rotule e pese a partir dela. Quanto Ambroxan usar traz as etapas.
Ambroxan, Cetalox, Ambrofix e Hedione: qual é a diferença?
Ambroxan, Ambrofix (Givaudan, produzido pela fermentação de cana-de-açúcar) e Ambrox Super (dsm-firmenich) são a mesma molécula, ambroxide; o mecanismo de substitutos atribui 100 a Ambrofix e 93 a Ambrox Super como alternativas. Cetalox tem outro número CAS no catálogo e cheira mais seco e menos doce, com pontuação 72. Hedione não é uma matéria-prima de âmbar-cinzento, mas uma nota de coração floral de jasmim. Quanto Ambroxan usar compara os graus em uma tabela.
O que posso usar no lugar de Ambroxan?
Outro grau de ambroxide: Ambrofix ou Ambrox Super, a mesma molécula com outro nome, ou Cetalox se você quiser algo mais seco e menos doce. A classificação calculada está na página de Ambroxan no catálogo.
Existe uma alternativa natural ao Ambroxan?
Nenhuma com o mesmo cheiro. Labdanum absolute, que o catálogo descreve como a matéria-prima natural mais próxima do cheiro de âmbar-cinzento, absoluto de sálvia-esclareia e sclareol cobrem o lado ambarado; semente de ambreta, o lado almiscarado; e a verdadeira tintura de âmbar-cinzento é rara e sujeita a restrições. O próprio Ambroxan é feito de sclareol da sálvia-esclareia, e a Givaudan chama seu Ambrofix fermentado de "100% de origem natural", mas ambos são moléculas isoladas, não matérias-primas naturais. Quanto Ambroxan usar aprofunda o assunto.
Por que algumas pessoas não sentem Iso E Super ou Ambroxan?
A anosmia específica, um ponto cego para uma molécula, é comum, e o nariz também se adapta a um cheiro que permanece ao redor. Para Ambroxan, um estudo de 2025 constatou que pessoas sem uma cópia funcional do receptor olfativo OR7A17 ainda detectavam a molécula, mas a achavam menos agradável; Iso E Super também é simplesmente discreto, 2 de 10. Teste ambos com mais de um nariz. Quanto Ambroxan usar apresenta as evidências.
É seguro usar Iso E Super e Ambroxan?
Dentro de seus limites, sim. Iso E Super está sujeito ao padrão OTNE da IFRA, no máximo 20% de uma fragrância fina acabada, e é um alergênico declarável na UE; Ambroxan não atinge nenhum limite IFRA da Categoria 4, não é um alergênico declarável, e a ficha de segurança de seu fabricante o classifica como não perigoso. Manuseie ambos como qualquer matéria-prima concentrada, com luvas e boa ventilação. Substâncias aromáticas versus óleos essenciais responde por completo; Iso E Super e IFRA e Ambroxan e IFRA apresentam os limites, que são verificações de referência calculadas, não uma avaliação de segurança.
Iso E Super e Ambroxan: qual é a diferença?
Ambos são matérias-primas de fundo duradouras, classificadas como âmbar e amadeirado, mas Ambroxan é muito mais intenso na escala do catálogo, 7 de 10 contra 2, e cheira a âmbar-cinzento, enquanto Iso E Super é uma névoa aveludada de cedro e pele. Ambroxan dura cerca de 17 dias na fita olfativa; Iso E Super, cerca de 12; Iso E Super tem um limite IFRA, Ambroxan não. Combinam bem: três dos acordes próprios do PerfuMate usam ambos. Iso E Super versus Ambroxan os compara lado a lado.
Iso E Super e Galaxolide: qual é a diferença?
Iso E Super é um âmbar amadeirado, não um almíscar; Galaxolide é o clássico almíscar branco limpo, doce e atalcado, geralmente vendido a 50% em um solvente. Galaxolide permanece na fita olfativa por cerca de 4 dias; Iso E Super, cerca de 12; e, na UE, ambos devem ser indicados no rótulo acima de 0.001% de um produto sem enxágue. Iso E Super versus Ambroxan também aborda Galaxolide.
Iso E Super e Hedione: qual é a diferença?
Eles não compartilham nenhuma família: Hedione é uma matéria-prima de coração floral de jasmim e Iso E Super, um fundo amadeirado ambarado; mas ambos são discretos, 2 de 10, e usados em grandes quantidades pelo efeito: Hedione dá leveza e expansão floral; Iso E Super dá volume e alcance. Hedione desaparece da fita olfativa após cerca de 3 dias; Iso E Super, após cerca de 12. Iso E Super versus Ambroxan traz a comparação.
Como Hedione e Ambroxan funcionam juntos em um perfume?
Em extremos opostos do perfume: Hedione abre e expande o coração e desaparece da fita olfativa em cerca de 3 dias, enquanto Ambroxan sustenta a evolução olfativa por cerca de 17. Dose-os de formas diferentes: Hedione costuma ocupar um décimo do concentrado ou mais; Ambroxan geralmente fica abaixo disso e parte de uma solução a 10%. Nenhum dos acordes próprios do PerfuMate combina os dois, então encontre sua proporção por testes, como mostra a base calculada em Iso E Super versus Ambroxan.
O que é Hedione (e Hedione HC) e o que faz no perfume?
Hedione é o methyl dihydrojasmonate da dsm-firmenich: um jasmim transparente e radiante, mais um efeito do que um cheiro na fita, usado em teores elevados para dar leveza e expansão a florais e cítricos. Hedione HC é o grau com alto teor de isômero cis, mais radiante e usado da mesma forma em doses menores. Veja Hedione no catálogo, Hedione HC e a história de Hedione.
O que é dipropylene glycol (DPG) e por que é usado em perfume?
DPG é um solvente praticamente inodoro e incolor, um coproduto da fabricação de propylene glycol, que perfumistas usam para diluir matérias-primas potentes ou sólidas e veicular fragrâncias oleosas e funcionais. Ele quase não evapora e acrescenta peso, mas nenhum cheiro. DPG no perfume explica por completo.
Quanto DPG devo usar em perfume?
Apenas o necessário para suas diluições; um perfume alcoólico não precisa de nenhum. Como DPG acrescenta peso sem acrescentar intensidade, os 1.35 g que ele introduz na primeira fórmula de 10 g de como fazer perfume em casa transformam um perfume pretendido a 18% em 15.6%, a menos que você pese mais concentrado. DPG no perfume mostra o cálculo.
Álcool de perfumaria ou DPG: qual solvente usar?
Álcool de perfumaria para diluir o perfume acabado; DPG para diluir matérias-primas individuais e veicular formatos que não devem evaporar. O álcool evapora rapidamente e levanta as notas de saída; DPG permanece na pele com o perfume. DPG no perfume traz uma tabela com a função de cada solvente.
Dipropylene glycol e propylene glycol: qual é a diferença?
São glicóis relacionados, não a mesma matéria-prima: propylene glycol é uma molécula única, menor, que ferve a cerca de 188 °C; DPG é uma mistura de isômeros maiores que ferve a cerca de 231 °C. O catálogo observa que PG dissolve substâncias aromáticas muito apolares menos bem que DPG, então DPG é o solvente usual de perfumaria. DPG no perfume os compara.
DPG é seguro?
Nas condições de uso em cosméticos e perfumes, as avaliações dizem que sim: o Cosmetic Ingredient Review dos EUA concluiu em 1985 que é seguro conforme o uso atual em cosméticos, e quase todas as empresas que o notificam ao inventário de classificação da UE informam nenhuma classe de perigo. Seu ponto de fulgor, em torno de 120 a 138 °C, é muito superior ao do álcool de perfumaria. DPG no perfume apresenta as fontes.
A página de cada matéria-prima no catálogo do PerfuMate apresenta sua intensidade, duração na fita olfativa e as fórmulas publicadas que a utilizam, com consulta gratuita; a calculadora IFRA gratuita verifica uma fórmula inteira em relação aos limites da Categoria 4 no seu navegador.