Moléculas aromáticas vs. óleos essenciais: qual é a diferença?

Uma molécula aromática é uma única molécula, ou um pequeno grupo de moléculas muito parecidas, vendida com pureza conhecida. Um óleo essencial é uma mistura natural de muitas moléculas, e a sua composição varia com a origem e a colheita. As duas são matérias-primas de perfumaria comuns, a maioria dos perfumes usa as duas, e nenhuma é mais segura por padrão: a segurança pertence a cada molécula e à sua dose.

O que é uma molécula aromática?

Uma única molécula odorante com o seu próprio número CAS, feita por síntese ou isolada de uma fonte natural. Linalool, Hedione e Vanillin são moléculas aromáticas: cada uma cheira a uma coisa, do mesmo jeito todas as vezes. Algumas são uma pequena família de isômeros vendida como uma matéria-prima; Iso E Super é uma delas, e a lista de alérgenos da UE a nomeia uma vez, como Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, abrangendo quatro números CAS. As moléculas aromáticas também trazem ideias que nenhum óleo essencial tem sozinho: a nota marinha do gênero aquático veio de uma molécula, Calone 1951.

O que é um óleo essencial?

A parte volátil de uma planta, geralmente destilada a vapor ou, no caso da casca de cítricos, prensada a frio. É uma mistura, e o catálogo lista as principais moléculas dentro de cada uma:

• Lavender Essential Oil: cerca de 35 por cento de acetato de linalila e 30 por cento de linalool, com um pouco de limoneno e geraniol e um traço de cumarina.
• Bergamot Essential Oil: principalmente limoneno, com linalool e pequenas quantidades de citral e geraniol.
• Lemongrass Essential Oil: cerca de três quartos de citral.

Essas são composições típicas; lotes reais variam. Absolutos, resinoides e extratos de CO2 também são misturas naturais, feitos por outros métodos, e seguem a mesma lógica.

Então um óleo essencial é só uma mistura de moléculas aromáticas?

Quimicamente, em grande parte é, e é assim que a conformidade o trata. Mas os constituintes principais não são o cheiro inteiro. Um natural também carrega muitas moléculas menores, e são elas que lhe dão a aresta áspera e viva que falta a um conjunto limpo de moléculas isoladas. É por isso que alguns por cento de um natural podem fazer uma estrutura sintética cheirar menos sintética. Como deixar um perfume mais natural mostra como.

Qual das duas é mais constante?

A molécula aromática. Uma molécula com pureza declarada cheira igual de um frasco para o outro. Um natural muda conforme onde e quando foi cultivado. O catálogo traz óleos de rosa (ottos) nomeados pela origem, e o citronelol típico deles vai de cerca de 25 por cento no otto de Taif a cerca de 34 por cento no turco, cada um com o seu próprio cheiro. Quando chegar um novo lote de um natural, cheire-o contra o antigo antes que ele entre numa fórmula que você já conhece.

Qual das duas custa mais?

Nenhuma, como regra: o preço acompanha a matéria-prima, não a categoria. Alguns naturais são burros de carga baratos, como Sweet Orange Essential Oil e Cedarwood Essential Oil Virginia; outros, como Orris Butter, estão entre as matérias-primas mais preciosas da perfumaria. Muitas moléculas aromáticas são baratas por grama, e as mais fortes são usadas a partir de uma diluição a 1 ou 0.1 por cento, então um frasco pequeno rende muito. O custo de uma fórmula depende de quais matérias-primas ela usa e de quanto de cada uma.

Como alérgenos e limites IFRA se aplicam a cada uma?

Pelas moléculas. Uma molécula aromática conta como ela mesma. Um natural conta pelos seus constituintes, e cada molécula restrita é somada em todas as linhas que a carregam. Então uma fórmula sem nenhum frasco de citral ainda pode chegar à norma do citral pelo capim-limão e pela litsea. Linalool e limoneno não têm teto percentual na Categoria 4 (a Norma IFRA limita os peróxidos deles, e é por isso que o estoque fresco importa), mas os dois são alérgenos de declaração obrigatória na UE, e chegam pela maioria dos óleos cítricos e pela lavanda. A lista ampliada da UE também nomeia alguns óleos naturais em si, então uma linha de bergamota pode ir parar num rótulo como Citrus Bergamia Peel Oil.

Óleos essenciais são mais seguros do que sintéticos?

Não por padrão. A bergamota prensada é fototóxica, e é por isso que existe o tipo FCF. Os extratos de musgo de carvalho são rigorosamente limitados nas Normas, e Fig Leaf Absolute é proibido por completo. Do lado sintético, Lilial e Lyral são proibidos nos cosméticos da UE. “Natural” e “sintético” descrevem de onde uma matéria-prima veio, não o que ela faz na pele. A verificação IFRA mede o que importa: a participação de cada molécula restrita no produto final.

Devo usar só naturais?

Isso é um estilo, não um ganho de segurança. Um perfume só de naturais abre mão de todas as notas que só existem como molécula aromática e aceita a variação entre lotes, em troca de uma textura que muitos perfumistas adoram. Ele continua precisando da mesma verificação IFRA e da mesma declaração de alérgenos. Como fazer um perfume natural trata desse caminho. A maioria dos perfumes mistura: naturais para textura, moléculas aromáticas para estrutura, radiância e alcance.

No PerfuMate, cada matéria-prima do catálogo diz se é natural ou sintética, e os naturais mostram os seus constituintes típicos; a verificação IFRA e a declaração de alérgenos contam esses constituintes linha por linha enquanto você compõe. Qual porcentagem de óleos essenciais é segura vai além sobre os óleos. Comece uma fórmula, grátis.