Molécules aromatiques et solvants : les questions que se posent les créateurs de parfum
Par Omer Siton, fondateur de PerfuMate · Mis à jour le
Les molécules aromatiques sont les molécules isolées que pèse un parfumeur, et les solvants comme le DPG sont ce dans quoi on dilue les plus puissantes ou les solides. Chaque réponse ci-dessous est la version courte, avec les chiffres du catalogue de PerfuMate, et renvoie à la page qui approfondit.
Que sont les molécules aromatiques ?
Une molécule aromatique est une molécule odorante isolée, ou un petit groupe d’isomères très proches, avec son propre numéro CAS, obtenue par synthèse ou isolée d’une source naturelle. Linalool, Hedione, Iso E Super et la vanilline en sont des exemples, et chacune sent la même chose d’un flacon à l’autre. Molécules aromatiques ou huiles essentielles explique en quoi elles diffèrent des naturels.
Quels produits chimiques entrent dans un parfum ?
Surtout de l’éthanol, qui fait l’essentiel d’un parfum à l’alcool, plus un concentré de matières aromatiques : des molécules aromatiques, et des mélanges naturels comme les huiles essentielles et les absolues, eux-mêmes faits de molécules. Les fabricants de parfums utilisent aussi des ingrédients fonctionnels comme des solvants et des antioxydants ; la Transparency List de l’IFRA recense les matières utilisées pour fabriquer les compositions parfumantes, naturelles et synthétiques. Il n’existe pas de formule chimique unique du parfum : chaque parfum est un mélange qui lui est propre. De quoi est fait un parfum le détaille.
Ingrédients naturels ou synthétiques : lesquels sont les meilleurs ?
Ni les uns ni les autres, en règle générale : la sécurité et la qualité appartiennent à chaque matière et à sa dose, pas à son origine. Les naturels apportent une texture brute et vivante et des variations d’un lot à l’autre ; les molécules de synthèse apportent la constance, la structure, le rayonnement et des notes qu’aucune plante ne donne, et la plupart des parfums utilisent les deux. Molécules aromatiques ou huiles essentielles passe en revue la sécurité, le coût et la constance.
Puis-je faire un parfum sans huiles essentielles ?
Oui. Un parfum peut être construit entièrement à partir de molécules aromatiques, ou à partir d’une huile de parfum toute prête ; environ la moitié des accords de la page des accords de PerfuMate ne contiennent aucune matière naturelle, dont le Rose Accord et le Sandalwood Accord. La vérification IFRA et l’étiquetage des allergènes s’appliquent toujours. Molécules aromatiques ou huiles essentielles donne les détails.
Comment faire un parfum avec des molécules aromatiques ?
Comme avec n’importe quelle matière : pesez un concentré en grammes, en gardant les molécules puissantes ou solides en dilutions à 10 %, diluez-le dans l’alcool de parfumerie, laissez-le reposer et testez-le. La première formule de comment faire du parfum chez soi est surtout faite de molécules aromatiques : Hedione, Iso E Super, Ambroxan, Ethylene Brassylate et Vanillin, à côté de deux huiles essentielles.
Qu’est-ce qu’Iso E Super, et quelle est son odeur ?
Iso E Super est la molécule boisée ambrée d’IFF, OTNE de son nom chimique : lisse, transparente et veloutée, avec une tonalité sèche de cèdre et d’ambre et un rayonnement qui rappelle la peau. Le catalogue lui donne 2 sur 10 en puissance mais environ 12 jours sur mouillette, et beaucoup la trouvent faible au premier abord. Voir Iso E Super dans le catalogue et quelle quantité d’Iso E Super utiliser.
Comment utiliser Iso E Super, et peut-on la porter seule ?
Selon le rôle : moins de 1 % du concentré comme liant, environ 5 à 15 % comme soutien de cœur, 20 % et au-delà comme idée principale. Portée seule, elle se lit comme un voile doux de cèdre et de peau ; la norme OTNE de l’IFRA la plafonne à 20 % d’un parfum fin fini, si bien qu’un parfum fait uniquement d’Iso E Super à 20 % de concentration se trouve exactement à la limite. Quelle quantité d’Iso E Super utiliser détaille chaque rôle.
Timbersilk ou Sylvamber, est-ce la même chose qu’Iso E Super ?
Non. Les trois partagent un numéro CAS, mais ce sont des qualités d’OTNE aux rapports d’isomères différents, et elles sentent différemment : Timbersilk plus sec, comme une planche de cèdre poncée, Sylvamber plus minéral. Aucune ne remplace les autres telle quelle. Quelle quantité d’Iso E Super les compare.
Que peut-on utiliser à la place d’Iso E Super ?
Le moteur de substitution classe Bornafix en premier, à 92, en notant qu’il est plus puissant et qu’il faut donc en utiliser un peu moins, suivi de paires comme Cedar Ketol avec Teak. Le catalogue ne parvient pas à distinguer Bornafix d’Iso E Super par leurs notes : sentez-les donc côte à côte avant de remplacer. Le classement complet se trouve sur la page catalogue d’Iso E Super.
Qu’est-ce qu’Ambroxan, et quelle est son odeur ?
Ambroxan est le nom commercial de Kao Corporation pour l’ambroxide, une molécule d’ambre gris que Kao fabrique à partir du sclaréol de la sauge sclarée : sèche, boisée et ambrée, avec une chaleur de labdanum, une douce salinité marine et minérale et une légère douceur sucrée. Elle est puissante, 7 sur 10 sur l’échelle du catalogue, et tient environ 17 jours sur mouillette. Voir Ambroxan dans le catalogue.
Comment diluer et doser des molécules comme Iso E Super et Ambroxan ?
Diluez au poids : une dilution à 10 %, c’est 1 g de matière complétés jusqu’à 10 g avec de l’alcool de parfumerie ou du DPG, et chaque gramme en contient 0.1 g de matière. Iso E Super se pèse généralement pure, car ses doses sont importantes ; Ambroxan, un solide, se pèse à partir d’une solution à 10 %, et son fabricant indique 0.1 à 10 % comme plage de dosage. Pour une eau de parfum de 100 ml à 18 %, Ambroxan à 5 % du concentré représente 0.72 g, pesés sous forme de 7.2 g d’une solution à 10 % dans l’alcool de parfumerie, dont les 6.48 g d’alcool comptent alors dans l’alcool du flacon. Voir quelle quantité d’Ambroxan et le calcul des dilutions.
Que sont les cristaux d’Ambroxan, et comment les utiliser ?
C’est Ambroxan sous sa forme normale, un solide blanc vendu en paillettes ou en cristaux qui fond entre 67 et 77 °C, selon la fiche de données de sécurité de Kao. Dissolvez 1 g dans 9 g d’alcool de parfumerie ou de DPG pour une solution à 10 %, faites tourner jusqu’à ce que ce soit limpide, étiquetez et pesez à partir de cette solution. Quelle quantité d’Ambroxan détaille les étapes.
Ambroxan, Cetalox, Ambrofix et Hedione : quelle différence ?
Ambroxan, Ambrofix (Givaudan, obtenu par fermentation de canne à sucre) et Ambrox Super (dsm-firmenich) sont la même molécule, l’ambroxide ; le moteur de substitution donne 100 à Ambrofix et 93 à Ambrox Super comme remplaçants. Cetalox a un autre numéro CAS dans le catalogue et sent plus sec et moins sucré, noté 72. Hedione n’est pas du tout une matière ambrée, mais une note de cœur florale jasminée. Quelle quantité d’Ambroxan compare les qualités dans un tableau.
Que peut-on utiliser à la place d’Ambroxan ?
Une autre qualité d’ambroxide : Ambrofix ou Ambrox Super, la même molécule sous un autre nom, ou Cetalox si vous la voulez plus sèche et moins sucrée. Le classement calculé se trouve sur la page catalogue d’Ambroxan.
Existe-t-il une alternative naturelle à Ambroxan ?
Pas une qui sente pareil. Labdanum absolute, que le catalogue présente comme la matière naturelle la plus proche de l’odeur de l’ambre gris, l’absolue de sauge sclarée et le sclaréol couvrent le côté ambré, la graine d’ambrette le côté musqué, et la vraie teinture d’ambre gris est rare et soumise à restrictions. Ambroxan lui-même est fabriqué à partir du sclaréol de sauge sclarée, et Givaudan présente son Ambrofix obtenu par fermentation comme « 100 % d’origine naturelle », mais tous deux sont des molécules isolées, pas des naturels. Quelle quantité d’Ambroxan va plus loin.
Pourquoi certaines personnes ne sentent-elles pas Iso E Super ou Ambroxan ?
L’anosmie spécifique, un angle mort pour une seule molécule, est courante, et le nez s’habitue aussi à une odeur qui reste autour de lui. Pour Ambroxan, une étude de 2025 a montré que les personnes sans copie fonctionnelle du récepteur olfactif OR7A17 pouvaient encore détecter la molécule mais la trouvaient moins agréable ; Iso E Super est aussi tout simplement discrète, 2 sur 10. Testez les deux à l’atelier sur plus d’un nez. Quelle quantité d’Ambroxan présente les preuves.
Iso E Super et Ambroxan sont-ils sûrs ?
Dans leurs limites, oui. Iso E Super relève de la norme OTNE de l’IFRA, au plus 20 % d’un parfum fin fini, et c’est un allergène à déclarer dans l’UE ; Ambroxan n’atteint aucune limite IFRA de catégorie 4, n’est pas un allergène à déclarer, et la fiche de données de sécurité de son fabricant le classe comme non dangereux. Manipulez les deux comme toute matière concentrée, avec des gants et une bonne aération. Molécules aromatiques ou huiles essentielles répond en détail ; Iso E Super et l’IFRA et Ambroxan et l’IFRA donnent les limites, qui sont des contrôles de référence calculés, pas une évaluation de la sécurité.
Iso E Super ou Ambroxan : quelle différence ?
Toutes deux sont des matières de fond tenaces classées en ambré et boisé, mais Ambroxan est bien plus puissante sur l’échelle du catalogue, 7 sur 10 contre 2, et sent l’ambre gris, alors qu’Iso E Super est un voile velouté de cèdre et de peau. Ambroxan tient environ 17 jours sur mouillette, Iso E Super environ 12 ; Iso E Super a un plafond IFRA, Ambroxan aucun. Elles se mélangent bien : trois des accords maison de PerfuMate utilisent les deux. Iso E Super ou Ambroxan les compare côte à côte.
Iso E Super ou Galaxolide : quelle différence ?
Iso E Super est un boisé ambré, pas un musc ; Galaxolide est le musc blanc propre classique, sucré et poudré, généralement vendu à 50 % dans un solvant. Galaxolide reste sur mouillette environ 4 jours, Iso E Super environ 12, et dans l’UE, tous deux doivent être nommés sur l’étiquette au-delà de 0.001 % d’un produit sans rinçage. Iso E Super ou Ambroxan traite aussi de Galaxolide.
Iso E Super ou Hedione : quelle différence ?
Elles n’ont aucune famille en commun, Hedione étant une matière de cœur florale jasminée et Iso E Super un fond boisé ambré, mais toutes deux sont discrètes, 2 sur 10, et s’utilisent en grandes quantités pour leur effet : Hedione pour l’élan et l’épanouissement, Iso E Super pour le volume et la portée. Hedione quitte la mouillette au bout d’environ 3 jours, Iso E Super au bout d’environ 12. Iso E Super ou Ambroxan présente la comparaison.
Comment Hedione et Ambroxan fonctionnent-elles ensemble dans un parfum ?
Aux deux extrémités d’un parfum : Hedione ouvre et déploie le cœur et quitte la mouillette en environ 3 jours, alors qu’Ambroxan porte l’évolution olfactive pendant environ 17. Dosez-les différemment : Hedione souvent à un dixième du concentré ou plus, Ambroxan le plus souvent en dessous et à partir d’une solution à 10 %. Aucun des accords maison de PerfuMate ne les associe : trouvez donc votre rapport par essais, comme le montre la base détaillée sur Iso E Super ou Ambroxan.
Qu’est-ce qu’Hedione (et Hedione HC), et quel est son rôle dans un parfum ?
Hedione est le dihydrojasmonate de méthyle de dsm-firmenich : un jasmin transparent et rayonnant, plus un effet qu’une odeur sur la mouillette, utilisé à fortes doses pour apporter élan et épanouissement aux floraux et aux hespéridés. Hedione HC est la qualité à haute teneur en isomère cis, plus rayonnante et utilisée de la même façon à des doses plus faibles. Voir Hedione dans le catalogue, Hedione HC et l’histoire d’Hedione.
Qu’est-ce que le dipropylène glycol (DPG), et pourquoi l’utilise-t-on en parfumerie ?
Le DPG est un solvant pratiquement inodore et incolore, un coproduit de la fabrication du propylène glycol, que les parfumeurs utilisent pour diluer les matières puissantes ou solides et comme support des parfums à base d’huile et des parfums fonctionnels. Il s’évapore à peine et ajoute du poids mais aucune odeur. Le DPG en parfumerie l’explique en détail.
Quelle quantité de DPG utiliser dans un parfum ?
Aussi peu que l’exigent vos dilutions ; un parfum à l’alcool n’en a pas besoin. Comme le DPG ajoute du poids sans concentration, les 1.35 g qu’il apporte à la première formule de 10 g de comment faire du parfum chez soi transforment un parfum prévu à 18 % en parfum à 15.6 %, à moins de peser davantage de concentré. Le DPG en parfumerie détaille le calcul.
Alcool de parfumerie ou DPG : quel solvant utiliser ?
L’alcool de parfumerie pour diluer le parfum fini, le DPG pour diluer les matières isolées et porter les formats qui ne doivent pas s’évaporer. L’alcool s’évapore en un éclair et soulève les notes de tête ; le DPG reste sur la peau avec le parfum. Le DPG en parfumerie donne un tableau des rôles de chaque solvant.
Dipropylene glycol ou propylène glycol : quelle différence ?
Des glycols apparentés, pas la même matière : le propylène glycol est une molécule unique, plus petite, qui bout vers 188 °C, le DPG un mélange d’isomères plus gros qui bout vers 231 °C. Le catalogue note que le PG dissout moins bien que le DPG les molécules aromatiques très apolaires : le DPG est donc le solvant habituel en parfumerie. Le DPG en parfumerie les compare.
Le DPG est-il sans danger ?
Tel qu’il est utilisé en cosmétique et en parfumerie, les évaluations disent oui : la Cosmetic Ingredient Review américaine a conclu en 1985 qu’il est sûr dans les conditions d’usage actuelles en cosmétique, et presque toutes les entreprises qui le notifient à l’inventaire des classifications de l’UE ne déclarent aucune classe de danger. Son point d’éclair, autour de 120 à 138 °C, est bien supérieur à celui de l’alcool de parfumerie. Le DPG en parfumerie donne les sources.
La page catalogue de PerfuMate pour chaque matière indique sa puissance, sa durée sur mouillette et les formules publiées qui l’utilisent, consultables gratuitement ; le calculateur IFRA gratuit vérifie une formule entière par rapport aux limites de catégorie 4 dans votre navigateur.