Comment faire son parfum maison

Un parfum est un concentré de matières aromatiques dissous dans de l’alcool : pesé sur une balance, dilué à une concentration donnée, laissé au repos des semaines, puis filtré et mis en flacon. À la maison, il faut une balance, une poignée de matières et un peu de patience. Tout le reste n’est que calcul, et rien de tout cela ne demande un laboratoire.

De quoi ai-je besoin pour commencer ?

Une balance précise à 0.01 g. Le parfum se fait au poids, jamais à la goutte ni au millilitre. Une balance de bijoutier suffit pour un premier lot ; une précision de 0.001 g aide dès que vous travaillez de petites quantités de matières puissantes.
Verrerie : de petits béchers ou flacons pour peser, un flacon bien fermé pour le concentré, et un vaporisateur pour le parfum fini.
Des pipettes, une par matière, pour qu’aucun flacon ne soit contaminé par un autre.
Des mouillettes (touches à sentir), pour sentir chaque matière et chaque essai.
Perfumer's ethanol (alcool de parfumerie), à environ 95 %, pour diluer le concentré. Quel alcool, et pourquoi pas de vodka.
Quelques matières. Cinq à dix suffisent largement pour un premier parfum. Certaines sont solides ou trop puissantes pour être pesées pures : gardez-les en dilution à 10 % dans du Dipropylene glycol ou de l’alcool.
Des gants en nitrile, des lunettes de protection et une pièce aérée. Beaucoup de matières irritent la peau ou les yeux non diluées, et l’éthanol est inflammable.
De quoi tout noter : chaque gramme, chaque modification, chaque date. Une formule qui n’a pas été notée ne peut pas être refaite.

Quelles matières pour un premier parfum ?

Choisissez-en quelques-unes dans chaque partie de la pyramide, pour que le parfum ait une ouverture, un cœur et une évolution. Une petite sélection indulgente :

Tête : Bergamot FCF Essential Oil, un hespéridé lumineux sans les furocoumarines qui limitent la bergamote exprimée ordinaire. Lavender Essential Oil fait le lien avec le cœur.
Cœur : Hedione, un jasmin transparent qui rend presque tout ce qui l’entoure plus radieux.
Fond : Iso E Super (bois doux), Ambroxan (ambre gris, utilisé en dilution à 10 %), Ethylene Brassylate (un musc propre) et Vanillin (un cristal, d’abord dissous à 10 %).

Sentez chacune sur sa propre mouillette avant de l’utiliser, puis une heure plus tard. Savoir comment chaque matière évolue dans le temps fait l’essentiel de la réussite d’une formule.

Comment peser une première formule ?

Écrivez la formule en grammes et pesez-la dans un seul récipient, matière par matière, en remettant la balance à zéro avant chacune. Un premier concentré de 10 g :

Bergamot FCF Essential Oil : 1.5 g
Lavender Essential Oil : 0.5 g
Hedione : 3 g
Iso E Super : 2 g
Ambroxan à 10 % dans le DPG : 1 g (soit 0.1 g d’Ambroxan pur)
Ethylene Brassylate : 1.5 g
Vanillin à 10 % dans le DPG : 0.5 g

Pesez d’abord les matières de fond lourdes et les agrumes volatils en dernier, et refermez le récipient entre deux ajouts. Si vous dépassez un peu pour une matière, notez ce que vous avez réellement pesé plutôt que d’essayer d’en retirer. Les pourcentages peuvent toujours être recalculés à partir de grammes réels ; jamais à partir d’une estimation.

Avant de la diluer, vérifiez-la. Collée dans le calculateur IFRA à 18 %, cette formule respecte toutes les limites IFRA de catégorie 4. La même formule avec de la Bergamot Essential Oil exprimée ordinaire dépasse plusieurs fois le plafond de la bergamote, parce que l’huile exprimée contient des furocoumarines phototoxiques. C’est pourquoi la première matière de la liste est la qualité FCF.

Combien d’alcool ajouter ?

Choisissez d’abord la concentration. Une eau de parfum contient environ 15 à 20 % de concentré ; une eau de toilette environ 5 à 15. Pour un flacon de 30 ml à 18 % :

L’alcool pèse environ 0.8 g par ml, donc 30 ml contiennent environ 24 g. Préparez-en 25 g pour avoir un peu de marge.
25 g multipliés par 0.18 donnent 4.5 g de concentré.
Le reste est de l’alcool : 25 moins 4.5 donnent 20.5 g d’alcool de parfumerie.

Pesez le concentré dans le flacon, ajoutez l’alcool, fermez et faites tourner. Les 5.5 g de concentré restants peuvent donner un second flacon à une autre concentration : c’est le moyen le plus rapide de comprendre ce que la concentration change à un parfum. La page ratio huile/alcool donne les calculs pour chaque taille.

Combien de temps doit-il reposer ?

Des semaines, pas des jours. Un parfum tout juste fait sent l’alcool brut et des matières qui ne forment pas encore un seul liquide. Une eau de toilette repose en général environ deux mois, une eau de parfum environ trois et un extrait environ quatre. Gardez-le au frais, à l’abri de la lumière et bien fermé. Secouez-le le deuxième jour, sentez-le sur mouillette le septième jour, puis à mi-parcours, et à la fin placez-le au froid une journée et filtrez tout trouble avant la mise en flacon. Ce qui change pendant le repos.

Comment le tester ?

Sentez-le d’abord sur mouillette, à intervalles au cours d’une journée : les premières minutes, au bout d’une heure, de quatre heures, le lendemain matin. Puis sur la peau, une fois qu’il a passé la vérification IFRA à la concentration où vous l’avez fait. Essayez sur une petite zone à l’intérieur du bras avant de le porter largement, et arrêtez si la peau réagit. Comment tester une formule de parfum va plus loin.

Ensuite, changez une seule chose à la fois. Une deuxième version avec plus d’Hedione, ou avec les matières de fond modifiées, en apprend plus qu’une nouvelle formule partie de zéro.

Est-il sans danger de faire son parfum à la maison ?

Avec précaution, oui. Travaillez avec des gants et une bonne aération, gardez les matières et l’alcool hors de portée des enfants, loin de la chaleur et des flammes, et étiquetez chaque flacon avec son nom et sa date. Beaucoup de matières aromatiques sont sensibilisantes pour la peau à pleine concentration : c’est pourquoi on les manipule diluées et pourquoi le parfum fini est vérifié selon les normes IFRA avant que quiconque le porte. Si vous comptez vendre, les règles sont plus strictes : une évaluation de la sécurité, l’étiquetage des allergènes et, dans l’UE, une personne responsable.

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