La molécula que apenas está hasta que está en todas partes
Iso E Super se hizo a propósito, en un laboratorio, por gente que buscaba otra cosa. A principios de los años 1970, dos químicos de International Flavors & Fragrances, John Hall y James Sanders, estaban estudiando las reacciones del mirceno, un terpeno barato que se obtiene de la trementina y del lúpulo. Una de las vías llevó a una materia prima amaderada y ambarada que patentaron en 1973, y la patente siguiente, de 1975, es donde el nombre aparece impreso por primera vez: un nombre comercial, no químico, para una mezcla cuyo nombre correcto llega a las cuarenta letras.
La molécula en sí no tiene nada de particular a la vista, un pequeño anillo del que cuelga una cetona. Lo que la hacía extraña era cómo olía, o más bien cómo no olía. Directamente del frasco, mucha gente huele muy poco. Ponla en la piel, espera, y aparece una calidez suave y seca de cedro y ámbar que parece venir de quien la lleva más que del perfume. Luego desaparece, y luego vuelve. Ese aparecer y desaparecer no es imaginación: la nariz se adapta rápido a Iso E Super, y el olor reaparece a medida que la adaptación se pasa.
Lo curioso
Durante mucho tiempo se sospechó que la materia prima era dos cosas a la vez. El producto comercial es una mezcla de isómeros, y un componente menor, a menudo llamado isómero gamma, lleva la mayor parte de la fuerza. Trabajos posteriores en Givaudan sobre una molécula relacionada lo hicieron explícito, y varias casas venden ahora versiones de mayor pureza con sus propios nombres. La mayoría de los perfumistas siguen usando la calidad normal, porque es con la que se escribieron las fórmulas de los últimos cincuenta años.
Adónde fue
El primer uso famoso suele situarse en Halston for Men, en 1975, muy poco después de la patente. El uso que la convirtió en leyenda llegó treinta años más tarde: Terre d'Hermès, compuesto por Jean-Claude Ellena y lanzado en 2006, la lleva, según se dice a menudo, a una concentración que habría sido impensable una generación antes, y pocos años después apareció un perfume que, según se cuenta, no era otra cosa. Si esto último es exacto está en discusión; que pueda ser verosímil lo dice todo sobre la materia prima.
En el taller
Iso E Super es ese raro ingrediente que mejora una fórmula haciéndola menos. Suaviza las aristas, alarga la evolución y da a los acordes de sándalo, vetiver y cedro un fondo tranquilo sobre el que apoyarse. Dosifícalo por centésimas y desaparece en la mezcla; dosifícalo por décimas y la mezcla desaparece en él. Los sustitutos que figuran en su página del catálogo existen porque se ha vuelto tan común que algunos perfumistas quieren ahora el efecto sin la firma.
Fuentes: iff.com ·US patent 3,929,677 (Hall and Sanders, International Flavors & Fragrances, 1975)